Как делать стяжку пола своими руками

Как правильно сделать стяжку пола: поэтапная инструкция

Стяжка пола — необходимый этап любого ремонта. Многие владельцы предпочитают поручить данную работу профессионалам. Впрочем, при наличии нужных знаний и свободного времени справиться с этим способен даже неспециалист. В этой статье мы подробно расскажем о том, как правильно сделать стяжку пола, и дадим пошаговую инструкцию, которая поможет вам освоить технологию.

Краткий ликбез, или Какая стяжка пола вам нужна

Прежде чем поднимать вопрос о том, как сделать стяжку пола, необходимо договориться о терминах. Стяжкой принято называть слой строительной смеси, укладываемый между основанием пола и финишным напольным покрытием. Этот слой выполняет такие важные функции, как:

• выравнивание поверхности;
• упрочнение основания;
• формирование нужных уклонов;
• обеспечение тепло- и звукоизоляции;
• маскировка коммуникаций (таких как система «теплый пол»).

В зависимости от состава смеси и способа укладки различают несколько видов стяжки.

В качестве материала для выравнивания пола чаще всего используется цементно-песчаный раствор. Наибольшее распространение в строительстве имеют сухие смеси промышленного производства. Они изготавливаются на основе цемента и песка с добавлением пластификаторов — средств, придающих эластичность и пластичность, фиброволокна и других компонентов, улучшающих свойства стяжки.

По способу укладки стяжка пола бывает мокрой, сухой и полусухой.

Классический способ — мокрый — заключается в заливке основания стяжечным раствором с его последующим застыванием. Смесь укладывается непосредственно на плиту перекрытия либо на слой гидро- или теплоизоляции. Последнее требование обязательно при монтаже стяжки непосредственно на грунт (например, сооружения вроде садовой беседки). Гидроизоляционный слой необходим для помещений с повышенной влажностью (баня, ванная комната).

В настоящее время мокрая стяжка используется все реже, поскольку имеет много недостатков:

• трудоемкость процесса укладки;
• длительность застывания раствора (до 1 месяца);
• склонность к образованию трещин;
• возможность просачивания влаги под основание;
• чаще всего требуется дополнительное выравнивание с помощью специальных смесей, так как даже правильная стяжка пола, выполненная мокрым способом, не позволяет получить идеально гладкую поверхность.

Сухая стяжка выполняется из листового материала, который укладывается на основание поверх изолирующего слоя (керамзит, песок и т.п.). Преимущества данного способа — быстрота и легкость монтажа, малый вес конструкции. Основные недостатки сухой стяжки в том, что листовой материал боится воды, поэтому ее нельзя использовать в помещениях с высокой влажностью, а также высокая стоимость.

Полусухую стяжку можно назвать усовершенствованным вариантом мокрого способа. Состав готовится на основе цементно-песчаного раствора с добавлением фиброволокна и пластификаторов. При укладке используется пневмонагнетатель, который замешивает компоненты и подает смесь на объект.

На заметку Пневмонагнетатель — специальная машина-компрессор для приготовления, перемешивания и транспортировки различных строительных составов.

Полусухим этот способ называется потому, что за счет добавок значительно уменьшается содержание влаги в растворе. Благодаря этому стяжка становится легкой, прочной, эластичной. Для высыхания раствора требуется всего 12 часов. Через несколько дней на стяжку можно укладывать финишное декоративное покрытие. Недостаток у этого способа, пожалуй, только один — необходимость использования специального оборудования.

Как правильно делать стяжку пола мокрым методом

Для начала составим представление о том, как сделать ровную стяжку пола мокрым способом. Освоив азы классической технологии, проще овладеть остальными приемами.

Необходимые материалы

Для монтажа мокрой стяжки требуется минимум материалов. Раствор готовится из цемента, песка и воды. В качестве пластификатора можно добавить клей ПВА.

На строительном рынке в ассортименте представлены готовые сухие смеси для приготовления раствора. Они, безусловно, удобнее в применении и зачастую дешевле цемента.

Это важно Промышленность выпускает различные марки цемента. Например, маркировка М400[1] говорит о способности выдерживать нагрузку 400 кг на см3. Чем больше число в обозначении после буквы М, тем выше прочность цемента.

Примерные расходы

В среднем для приготовления 1 м3 раствора М150 требуется примерно 490 кг цемента марки М400[2]. Чтобы рассчитать нужный объем стяжки, необходимо умножить площадь помещения на толщину слоя.

В случае с готовой смесью[3] расход составляет около 1800 кг на м3.

Примерная стоимость мешка цемента М400 весом 50 кг — 250 рублей, готовой сухой смеси — 120 рублей за упаковку весом 25 кг.

Время укладки

По технологии монтаж мокрой стяжки должен выполняться за один прием. Хранение готового раствора не допускается, поскольку он быстро застывает. Рекомендуемое время использования составляет не более 1,5–2 часов. При этом пол в помещении необходимо заливать полностью, а не частично.

Но даже если заливка мокрой стяжки занимает немного времени, то ее застывание — процесс длительный. Принято считать, что для высыхания 1 см раствора требуется 1 неделя, тогда как рекомендуемая толщина для жилых помещений — не менее 4 см. Таким образом, в среднем от момента заливки до укладки декоративного покрытия пройдет месяц, а то и больше[4].

Этапы укладки

Правильная стяжка пола в доме выполняется в несколько этапов.

1. Разметка и расчеты. Прежде всего необходимо с помощью уровня определить и разметить по периметру горизонтальную плоскость, относительно которой будет выравниваться пол. От проведенной линии нужно провести как можно больше вертикалей, чтобы установить самую верхнюю и самую нижнюю точки основания. Это поможет определить оптимальную толщину стяжки и рассчитать требуемое количество раствора.
2. Подготовка основания. Черновой пол следует очистить от мусора, пыли, заделать раствором трещины. Далее наносится слой грунтовки. Его задача — улучшить сцепление стяжки с основанием.
3. Укладка теплоизолирующего слоя (при необходимости). Для этой цели используются пенополистирольные плиты или керамзит. Если стяжка монтируется на грунт, теплоизоляция — обязательный элемент конструкции.
4. Гидроизоляция. Она требуется для помещений с повышенной влажностью (кухня, ванная комната, туалет). В качестве гидроизоляционного материала используются рубероид, толстая полиэтиленовая пленка.
5. Установка маяков. Чтобы получить идеально ровную поверхность, необходимо знать, как правильно выставить маяки для стяжки пола. Они представляют собой горизонтальные направляющие из металлического профиля, по которым при заливке перемещается инструмент для разравнивания (прави́ло). Таким образом, высота маяков соответствует толщине стяжки. Направляющие следует устанавливать на расстоянии 20 см от стены и 1–1,5 м друг от друга[5]. Для закрепления используются саморезы и цементный раствор.
6. Приготовление раствора. Смесь песка и цемента готовится в соотношении 1:3. Компоненты перемешиваются до получения однородной массы. Лучше всего для этой цели использовать строительный миксер. После добавления ½ части воды раствор снова тщательно перемешивается. Готовая строительная смесь разводится водой согласно инструкции на упаковке.
7. Заливка. Начинать укладывать раствор следует с дальней части помещения. Смесь равномерно распределяется между маяками с помощью прави́ла. Свеженанесенный слой раствора необходимо проткнуть в нескольких местах, чтобы выпустить воздух и предотвратить образование пузырей. Через сутки–двое после заливки нужно извлечь маяки и заполнить образовавшиеся углубления раствором, предварительно нанеся слой грунтовки.

Специалисты рекомендуют… …укладывать стяжку слоем не менее 4 см, в противном случае ее прочность будет недостаточной. Максимальная толщина не ограничивается, но на практике она редко превышает 15 см. Большой слой стяжки необходим в помещениях, испытывающих усиленную нагрузку, например в гараже.

1. Уход в период застывания. Основные мероприятия на данном этапе сводятся к недопущению сквозняков и регулярному увлажнению поверхности смоченным валиком. Вода нужна для правильного протекания процесса застывания. В противном случае раствор засохнет и образуются трещины.
2. Финишная обработка. Застывший слой раствора желательно отшлифовать, чтобы сгладить имеющиеся неровности. Если в качестве декоративного покрытия выбран линолеум или другой тонкий материал, поверх стяжки наносится самовыравнивающаяся смесь (так называемый наливной пол). Это позволяет сделать поверхность идеально гладкой.

Инструкция по монтажу сухой стяжки

Сухая стяжка пола не заставляет ломать голову над тем, как сделать стяжку пола ровно. Сборная конструкция не очень прочна, зато проста в монтаже, обладает прекрасными тепло- и звукоизолирующими свойствами.

Необходимые материалы

Главные компоненты сухой стяжки — листовой материал и засыпка. В качестве последней применяются керамзит, перлит, вермикулит и другие мелкофракционные сыпучие материалы с низкой гигроскопичностью.

Листовой материал также бывает разным, чаще всего это гипсоволокнистые листы.

Примерные расходы

Стоимость сухой стяжки зависит прежде всего от толщины засыпки и от выбранных материалов. Панели ГВЛ для пола обойдутся в среднем в 300 рублей за штуку (600x1200 мм). Примерная стоимость мешка керамзита весом 50 кг — 100 рублей. Чем мельче фракция, тем выше стоимость засыпки. Некоторых расходов потребуют и дополнительные материалы (пленка, кромочная лента, клей, саморезы и др.).

Время укладки

Весь процесс монтажа сухой стяжки занимает от одного до двух дней.

Этапы укладки

Есть несколько правил, необходимых для того, чтобы правильно сделать стяжку пола с керамзитом сухим методом:

1. Гидроизоляция. Полиэтиленовая пленка укладывается на подготовленное основание внахлест с перекрытием соседних листов на 20 см и с заходом на стены до 15 см[6]. По периметру помещения нужно проложить краевую (кромочную) ленту — полосу из вспененного полиэтилена, ширина которой составляет около 15 см, толщина — от 4 до 10 мм, а длина — 50 м.
2. Разметка и установка маяков. Эти операции осуществляются точно так же, как при монтаже мокрой стяжки.
3. Засыпка. Керамзит укладывается в пространство между маяками и разравнивается. Лучше осуществлять засыпку порциями, по мере монтажа листов.

Важно Толщина сухой стяжки определяется наличием/отсутствием коммуникаций, особенностями основания, требованиями теплоизоляции. Рекомендуемая специалистами высота засыпки — 3–5 см[7]. При большей толщине советуют укладывать дополнительный слой плит для повышения прочностных характеристик стяжки.

1. Монтаж листов. Плиты следует класть со смещением относительно друг друга, подобно кирпичам. У первых листов нужно удалить фальц, иначе возможно их заглубление в керамзит. Крепление плит осуществляется на саморезы, для большей надежности швы лучше проклеить.

Правильная стяжка пола полусухим методом

Если вопрос, как сделать цементную стяжку пола сухим и мокрым методами, для вас не нов, то полусухая стяжка покажется едва ли не идеальным вариантом. Способ позволяет получить столь же ровное, прочное и влагостойкое основание, но при этом значительно экономит время застывания, исключает протечки и трещины.

Правильная заливка стяжки пола по данной технологии требует применения пневмонагнетателя и других автоматических устройств. На малой площади можно обойтись и без них, но из-за свойств смеси такой монтаж будет крайне трудоемок. К тому же благодаря специальному оборудованию раствор размешивается равномерно, а поверхность получается идеально ровной, чего очень сложно достичь вручную.

Необходимые материалы

При монтаже полусухой стяжки чаще всего используется цемент М500 и мытый крупнозернистый песок с модулем крупности в 2–3 мм. Обязательный элемент полусухой стяжки — гидроизоляция (полиэтиленовая пленка) и полипропиленовое фиброволокно, которое заменяет металлическую сетку.

Примерные расходы

Расход цемента и песка для приготовления раствора рассчитывается так же, как при монтаже мокрой стяжки. Рекомендуемое количество полипропиленового фиброволокна — 600 г на 1 м3 раствора[8].

Время укладки

Бригада специалистов обычно выполняет работы по укладке полусухой стяжки за 1 день (при площади до 250 м2). Самостоятельный монтаж без пневмонагнетателя займет куда больше времени.

Этапы укладки

Этапы ручного монтажа полусухой стяжки почти не отличаются от таковых при мокром способе. Есть лишь некоторые нюансы, на которых мы остановимся.

• После определения горизонтали, верхнего и нижнего уровней, расчета толщины стяжки на подготовленное основание обязательно укладывается полиэтиленовая пленка. Листы располагаются внахлест, с напуском на стены. По периметру помещения необходимо проложить кромочную ленту.
• Состав для стяжки готовится таким образом, чтобы комок готовой смеси не распадался при сжатии в кулаке. Допускается выделение небольшого количества влаги, но жидким раствор быть не должен ни в коем случае.
• При монтаже без спецоборудования смесь нужно равномерно распределить в пространстве между маяками и утрамбовать ногами. Далее следует выровнять поверхность прави́лом.
• Заключительным этапом укладки полусухой стяжки является шлифовка. Эту операцию удобнее всего выполнять с помощью специальной затирочной машины.
• Наступать на стяжку можно спустя 12 часов после окончания работ. Маяки из стяжки извлекать не нужно.
• Применение самовыравнивающейся смеси при полусухом методе не требуется: поверхность и без этого получается гладкой и ровной.
• Укладка декоративного покрытия на стяжку возможна уже на 4–5-е сутки после окончания монтажа.

Из всех видов стяжек наибольшей популярностью пользуется полусухая. И это неудивительно, ведь она обладает целым рядом преимуществ перед другими способами. В отличие от классической мокрой стяжки, технология позволяет сократить время застывания раствора, исключает риск образования трещин и просачивания влаги, а также не предполагает «грязных» процессов. По сравнению со сборными конструкциями из листов ГВЛ, полусухая стяжка гораздо более прочна.

www.kp.ru

Как сделать стяжку пола - 3 способа с пошаговыми инструкциями!

Стяжка пола – это часть основания, которая находится между перекрытием и финишным отделочным покрытием. Без нее невозможно сделать полы идеально ровными – такими, чтобы на них без опаски мог быть уложен даже самый требовательный к условиям монтажа отделочный материал. Без нее не обойтись при строительстве дома и даже во время проведения капитального ремонта, но как сделать стяжку пола – вопрос для многих очень сложный. Попытаемся разобраться, как же создавать ее своими руками.

Как сделать стяжку пола

Для чего она нужна

Стяжка – это не только элемент конструкции пола, отвечающий за его выравнивание. Она выполняет и другие, не менее важные функции – например, берет на себя и перераспределяет все нагрузки, испытываемые напольным покрытием. Но все же самой важной функцией стяжки является именно выравнивание основания. Оно необходимо для того, чтобы без проблем и правильно уложить напольное покрытие, некоторые виды которого довольно требовательно относятся к ровности чернового пола. Например, ламинат, керамическая плитка, паркет и другие материалы быстро придут в негодность, если будут эксплуатироваться, лежа на неровном полу. Они начнут ломаться и разрушаться, а при передвижении по покрытию оно будет издавать неприятный скрип.

Что такое стяжка пола

Еще одна функция, которую выполняет стяжка – это повышение тепло-, звуко- и гидроизоляционных свойств полов. Также за счет нее легко поднять уровень основания до требуемого в случае необходимости.

Стяжка пола своими руками

Какая бывает стяжка?

Стяжку пола можно разделить по нескольким критериям на различные виды. Например, в зависимости от способа изготовления она бывает сухой, мокрой, комбинированной.

Таблица. Основные виды стяжек.

ВидОписание и характеристика

Сухая	Этот вариант изготавливается без применения тяжелых строительных растворов. Технология используется для выравнивания полов с очень большими перепадами высот (до 11 см), а также в помещениях, где перекрытия не могут испытывать значительную нагрузку. В этом случае сухая стяжка может укладываться по лагам и быть изготовленной из фанеры или ДСП, либо же выполняется из листов гипсоволокна, которое укладывается на керамзитовую подсыпку. Толщина стяжки может быть достаточно большой. Сухая стяжка проста в исполнении, не требует сушки после изготовления, очень легкая, не оказывает нагрузки на перекрытия и фундамент строения.
Мокрая	Эта стяжка также может носить название бетонной или цементной. Самый привычный и наиболее часто используемый способ выравнивания и поднятия пола. Как правило, используется для первоначального этапа выравнивания перекрытий или черновых полов. Изготавливается на основе цемента с добавлением наполнителей, укладывается слоем 3 см и более. Сложна в работе, долго сохнет, но зато очень прочна и долговечна. К сожалению, оказывает значительное давление не перекрытия из-за своего немалого веса, а потому не может применяться для всех типов строений. На 1 м кв. приходится не менее 100-120 кг строительного раствора – масса довольно внушительна.
Комбинированная	Этот вид стяжки объединяет в себе основные плюсы и в некотором роде технологию мокрой и самовыравнивающейся стяжек.
Самовыравнивающаяся	Этот метод хорош тем, что здесь не надо использовать маяки и как-то следить за ровностью готового основания. Дело в том, что для изготовления используются особые смеси, которые имеют свойство самостоятельно выравниваться на поверхности чернового пола. Стоят такие составы достаточно дорого, да и заливать ими можно полы с неровностями до 2 см. Часто за счет этого метода можно дополнительно выровнять обычную цементную стяжку.

Устройство сухой стяжки пола

Также стяжки делятся на разные виды в зависимости от количества слоев. Таким образом, они бывают однослойные (заливаются сразу за один раз на требуемую толщину) и многослойные. Последние имеют так называемые черновую и чистовую поверхности. Как правило, черновое основание имеет толщину от 2 см и более, а чистовое – 3-20 мм.

По типу соединения с перекрытиями стяжки можно разделить на сплошные и плавающие. Первая имеет надежное соединение с черновым основанием, вторая не имеет сцепки ни с чем. Для монтажа применяются гидро- и теплоизоляционные материалы.

Плавающая стяжка пола

Что может использоваться для создания стяжки?

В зависимости от вида стяжки, они могут быть изготовлены из различных материалов. Так, для создания мокрой стяжки используются цемент, вода и песок. Цемент в этом случае выступает связующим материалом, а песок становится наполнителем. Для улучшения качества строительных смесей в них могут быть добавлены различные компоненты, улучшающие прочность и сокращающие сроки высыхания.

На заметку! Для приготовления такой смеси необходимо смешать 1 часть цемента с 3 частями песка. К ним добавляется требуемое количество воды. Это достаточно экономный вариант.

Выравнивание бетона правилом

Для создания мокрой стяжки может использоваться и готовый, продающийся в магазинах пескобетон. Его главный недостаток – высокая скорость усадки. Из-за этого толщина слоя стяжки не может быть менее 3 см, в противном случае она быстро покроется трещинами.

Совет! Чтобы снизить риск растрескивания стяжки, в сырой состав добавляются фиброволокна либо же на черновое основание укладываются слои армирующей сетки.

Фиброволокно для стяжки

Для деревянных полов используются смеси на основе гипса. Этот материал может быть уложен тонким слоем, так как практически не садится. Сроки сушки тоже привлекательны – всего 1-2 дня. Единственное исключение в плане использования таких составов – повышенная влажность в помещениях.

Самовыравнивающиеся или наливные полы обычно используются для финишного выравнивания обычной мокрой стяжки. Причина – достаточно высокая стоимость материала. Используется такой состав для выравнивания полов с неровностью 2-7 мм.

Гипсовый наливной пол

Для изготовления сухой стяжки потребуются листовые материалы типа гипсокартона, а также керамзит средней и мелкой фракции для отсыпки основания. Места стыков отдельных листов материала обрабатываются клеевыми составами.

Сухая стяжка пола и укладка ГВЛ

Как делать стяжку пола

Работы по монтажу стяжки пола неизменно вызывают вопросы у новичков. Ниже приведены инструкции по созданию сухой, мокрой и полусухой стяжки. Однако какой бы вариант не был выбран мастерами, в любом случае перед началом работ важно подготовить черновое основание.

Как сделать стяжку пола. Используем лазерный уровень ADA CUBE 360

Особенности подготовки основания

Для начала, если дом сооружен не с нуля, потребуется избавиться от старой отделки пола. Притом придется удалить и старую стяжку вплоть до перекрытия. Особенно важно отремонтировать все изъяны, имеющиеся на основании. Это могут быть трещины, сколы, какие-либо зазоры. Все это нужно заделать герметиком или цементным составом после предварительного грунтования, чтобы избежать слишком большого расхода смесей (относительно мокрой стяжки) и увеличить показатели сцепления составов с основанием.

Подготовка основания для стяжки — фото

На заметку! Иногда новую стяжку заливают прямо поверх старой, но это допустимо только в случае, если предыдущий вариант основания является достаточно прочным. Однако оценить состояние старой стяжки сможет, скорее всего, только опытный специалист. Иногда даже достаточно использовать просто самовыравнивающиеся составы, чтобы сделать старое основание идеально ровным.

Очистить перекрытие от старой стяжки можно, используя отбойный молоток. Далее основание очищается от строительного мусора, который укладывается в прочные мешки и выносится на свалку.

Демонтаж стяжки пола отбойным молотком

Небольшие выступы на старой стяжке можно убрать, вооружившись шлифовальной машиной. После подготовки важно провести грунтование основания с целью повышения адгезии.

Делаем мокрую стяжку

Шаг 1. Первым делом подготавливаются все необходимые инструменты и материалы. Это строительный уровень, рейки, которые будут выполнять роль маячков, саморезы и дюбеля, строительные смеси, песок и цемент, правило, перфоратор.

Что потребуется для обустройства мокрой стяжки

Калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола

Перейти к расчётам

Шаг 2. Основание очищается от мусора, производится его тщательная подготовка согласно описанию выше.

Основание нужно должным образом подготовить

Шаг 3. При помощи нити, маркера и рулетки размечаются места для вкручивания саморезов – они помогут установить маяки. Места вкручивания саморезов должны располагаться на одной линии. При этом расстояние между отдельно расположенными точками не должно превышать длины правила.

Размечаются места для вкручивания саморезов

Места вкручивания саморезов должны располагаться на одной линии

Шаг 4. Саморезы вкручиваются в черновое основание. Для этого в полу высверливаются отверстия, а затем в них вставляются дюбеля, куда и вворачиваются крепежные элементы.

В полу сверлится отверстие

Вставляется дюбель

Забивается дюбель с саморезом

Шаг 5. Высота саморезов регулируется при помощи отвертки. Они должны располагаться на одном уровне относительно друг друга. Определить уровень горизонтали просто – для этого на стене нужно найти нулевую отметку, то есть прочертить по периметру линию, которая будет иметь один уровень везде. Удобнее всего сделать это с использованием лазерного уровня. Минимальная толщина стяжки получится в том месте, где будет находиться самая высокая точка основания.

Высота саморезов регулируется при помощи отвертки

Шаг 6. Горизонтальность установленных саморезов проверяется при помощи строительного уровня. Он прикладывается ко всем элементам, то есть определение горизонтальности производится по всей поверхности пола.

Использование строительного уровня

Шаг 7. Производится установка маяков. В области саморезов с обеих сторон на основание накладывается небольшое количество строительного раствора.

Накладывается немного строительного раствора

Шаг 8. Планка-маячок укладывается на раствор так, чтобы упиралась своей нижней частью в шляпку самореза. В качестве маяков могут использоваться рейки из дуба или металла. Расстояние между маяками обычно не превышает 1,5 м. Маяки установлены. По периметру наклеивается лента-демпфер.

Установка маяка

Маяки установлены

Шаг 9. Готовится строительный раствор. Для этого цемент марки не менее М400 смешивается с песком в соотношении 1:3. Смесь перемешивается строительным миксером, в нее постепенно добавляется вода, чтобы сделать ее пластичной (примерный расход – 1 л на 5 кг смеси). Результатом должна стать однородная равномерно перемешанная смесь консистенции густой сметаны, которая выдерживается около 5 минут и снова перемешивается. Приготовленный строительный раствор наносится на основание между маяками. Рекомендуется начинать выкладывание раствора и создание стяжки с дальнего относительно выхода из помещения угла.

Выкладывается готовый раствор

Внимание! Опытные специалисты советуют добавлять ингредиенты в воду, а не наоборот. Тогда размешать состав без образования осадка на дне тары будет проще.

Шаг 10. При помощи правила производится разравнивание раствора. При этом планка правила кладется краями на маячки и движется по ним. Так удается выровнять стяжку. Аналогичным образом выполняются все работы по созданию стяжки.

Раствор разравнивается правилом

Минимальная толщина стяжки – 2 см в случае заливки без армирования, а с ним – все 4 см. Размеры ее цельного куска не должны быть более 4 м, иначе под действием температурных и влажностных перепадов она может потрескаться.

Внимание! Если стяжка заливается на какие-либо коммуникации (например, систему теплого пола), то ее толщина над ними не должна быть менее 2 см.

Как сушить стяжку

При работе с цементной смесью важно соблюдать некоторые требования, чтобы стяжка правильно высохла и не потрескалась:

• раствор схватывается достаточно быстро, потому работы по заливке стяжки в одном помещении рекомендуется выполнить за день. Обычно первичное отвердевание смеси происходит через сутки при температуре +20 градусов;
• сушить стяжку быстро нельзя – она может растрескаться, если не будет иметь возможность высохнуть естественным путем;
• первые 7 суток по свежей стяжке передвигаться нельзя;
• сроки полного высыхания и возможности дальнейшего проведения работ в помещении составляют 28 дней;
• первые 2-3 дня стяжку рекомендуется сбрызгивать водой, компенсируя испарение влаги. Пол можно также прикрывать полиэтиленовым полотном, которое удаляется примерно через 2 недели.

Сколько сохнет стяжка пола

На заметку! Через пару дней маяки по желанию можно удалить, заполнив образовавшиеся полости цементным раствором. Но делать это не обязательно.

Оцениваем качество

Определить, хорошо ли получилась стяжка, просто. Цвет готового основания должен быть серым, а поверхность – идеально ровной. Последний показатель поможет определить строительный уровень, уложенный на пол – если зазор между ним и полом составляет всего 2 мм, то стяжка получилась ровной. Также на ощупь основание должно быть твердым – даже при ударе молотком последний оставит на поверхности незначительные следы.

Пример готовой стяжки пола

Видео – Как сделать мокрую стяжку

Как сделать сухую стяжку пола

Шаг 1. Основание подготавливается точно так же, как под монтаж мокрой стяжки. Производится определение уровня горизонтали будущего пола при помощи лазерного уровня.

Подготовка основания

Шаг 2. По периметру комнаты на стены клеится демпферная лента. Также последняя может быть просто уложена по периметру без приклеивания – главное, чтобы она была хоть как-то зафиксирована.

Фиксация демпферной ленты

Шаг 3. Производится частичная засыпка пола керамзитом с размером фракций до 4 мм. Керамзит просто высыпается на пол в тех местах, где будут располагаться направляющие для гипсоволокна.

Частичная засыпка керамзитом

Внимание! В случае укладки сухой стяжки использование маячков также не помешает. Они помогут сделать слой керамзита ровнее. Просто перед дальнейшими работами их нужно будет извлечь.

Шаг 4. На слой керамзита укладываются направляющие рейки, которые выравниваются по уровню.

Установка направляющих

Направляющие нужно выровнять по уровню

Еще одно фото процесса

Шаг 5. Пол между двумя установленными направляющими засыпается оставшимся керамзитом.

Засыпается оставшийся керамзит

Шаг 6. Производится разравнивание керамзита при помощи правила. При этом правило укладывается на ранее смонтированные направляющие. Уровень керамзита должен быть несколько ниже, чем уровень верхней границы направляющих. Передвигаться по выровненному слою керамзита не стоит.

Выравнивание керамзита правилом

Шаг 7. Начинается укладка листов гипсоволокна. Так как углы отдельных 4-х листов не должны стыковаться в одной точке, листы укладываются вразбежку. Для этого может понадобиться распил отдельных листов на две части или элементы нужных размеров.

Резка гипсоволокна

Шаг 8. В угол комнаты укладывается первый лист гипсоволокна, его кромка-замок промазывается клеевым составом.

Кромка первого листа промазывается клеем

Шаг 9. Укладывается второй лист гипсоволокна, за ним – третий и так далее.

Укладка второго листа

Шаг 10. Технология укладки листов в последующих рядах точно такая же – сначала кромки уложенных листов промазываются клеем, а потом укладываются следующие элементы пола.

Укладка последующих рядов

Шаг 11. Дополнительно элементы пола скрепляются между собой при помощи специальных шурупов для гипсоволокна, которые вкручиваются по периметру листов. Стяжка готова.

Вкручивание шурупов для гипсоволокна

Видео – Делаем сухую стяжку

Делаем полусухую стяжку

Посмотрим, как сделать стяжку на полистироле.

Шаг 1. Производится очистка и подготовка уже существующего основания – старой стяжки или перекрытия. Все отверстия запениваются монтажной пеной, выступающие детали удаляются.

Основание нужно подготовить

Процесс подготовки основания

Удаляются выступающие детали

Шаг 2. Подготовленная, очищенная и обеспыленная бетонная поверхность тщательно промазывается глубоко проникающим грунтом.

Нанесение грунтовки

Шаг 3. После просушки грунтовочного слоя поверхность в проблемных местах заливается самонивелирующейся смесью.

Заливка самонивелирующейся смеси

Шаг 4. Приклеивается по периметру помещения демпферная лента. Для улучшения адгезии стена промазывается грунтом.

Нанесение грунтовки на стены

Шаг 5. Лента раскатывается вдоль стены, и на нее (ленту) наносится точечно клеевой состав. Далее она приклеивается на стены по периметру.

На демпферную ленту точечно наносится клей

Поклейка ленты

Шаг 6. В качестве теплоизоляции будет использоваться пенополистирол. Его плиты примеряются в том месте, где будут укладываться, и при необходимости подрезаются до нужных габаритов. Плиты должны лежать на основании пола ровно.

Примерка плиты пенополистирола

Шаг 7. Трубы и незначительные дефекты пола не должны мешать. Поэтому основание может быть выровнено чистым песком.

При необходимости основание можно выровнять песком

Шаг 8. Первый лист пенополистирола укладывается в дальний угол комнаты на подготовленное основание.

Укладка первого листа

Шаг 9. Далее укладываются остальные плиты пенополистирола, которые при необходимости могут быть подогнаны резкой.

Процесс укладки пенополистирола

Шаг 10. После укладки пенополистирольных плит производится монтаж слоя армирующей сетки. Отдельные полотна укладываются с нахлестом друг на друга. Они связываются с помощью проволоки.

Укладка армирующей сетки

Полотна сетки связываются проволокой

Шаг 11. Начинается приготовление строительной смеси. Из сухого состава формируется куча, в которой делается углубление для воды. В него выливается требуемое количество жидкости с добавленной в нее фиброй.

Выливается вода с фиброй

Шаг 12. Состав смешивается с водой до образования густого раствора.

Замешивание состава

Шаг 13. Раствор лопатами переносится на подготовленное ранее основание и укладывается поверх сетки слоем 1,5 см. При необходимости разравнивается лопатами.

Раствор укладывается поверх сетки

Шаг 14. Далее сетка приподнимается, раствор просыпается через нее. Так она будет находиться как бы внутри слоя стяжки.

Сетка приподнимается

Шаг 15. При необходимости производится укладка системы теплого пола, после чего трубы засыпаются оставшимся раствором.

Засыпка труб теплого пола

Шаг 16. Производится выравнивание поверхности стяжки при помощи правила. Затем удаляются мелкие неровности, поверхность шлифуется специальной машиной.

Стяжка выравнивается правилом

Монтаж стяжки – дело ответственное, но выполнимое. С задачей при желании сможет даже новичок в строительстве. Главное – досконально изучить инструкцию и действовать строго по ней.

pol-exp.com

Как сделать стяжку пола - пошаговая инструкция

Обустройство стяжки пола – это такой процесс, который при хорошем ремонте и тем более строительстве не удастся избежать никому. И при этом процессе обычно делается очень много пыльных, грязных и мокрых работ. После них стяжку надо оставить «созревать», «услужливо» смачивать несколько дней не ходить по полу довольно продолжительное время. Не говоря уже о потраченных деньгах.

Чтобы результат радовал глаз, а процесс происходил организованно и быстро, мы предлагаем ознакомиться с этой статьей, которая расскажет читателям как сделать стяжку пола самому. Тем более, что ничего сверхъестественного и запредельно трудного в этом нет, в чем мы намерены убедить наших читетелей.

Как сделать стяжку пола

Виды стяжек пола

Стяжка пола – это промежуточный слой, который организуется между каким-либо основанием и финишным покрытием пола. Для чего нужна стяжка?

• Для придания полам нужной жесткости и прочности в соответствии с ожидаемыми нагрузками.
• Для выравнивания пола по горизонтали либо, наоборот придания на каких-то участках нужного уклона, например, в душевых кабинах.

Маяки для придания нужного уклона стяжки в душевой кабине

• Как не смешно это звучит, но стяжка иногда делается для теплоизоляции, так как некоторые ее виды способны на это.
• Стяжка в теплых полах исполняет роль большого радиатора, поэтому, можно сказать, что она нужна для нужного теплоусвоения и распределения.
• Для укрытия элементов инженерных систем: электропроводки, труб отопления и змеевиков теплого пола, канализационных труб.

Вся эта «паутина» труб будет в дальнейшем укрыта стяжкой пола

• Для укрытия и защиты слоя теплоизоляции от механических нагрузок.

В некоторых случаях сама стяжка является уже и финишным покрытием пола. Например, в гаражах, каких-либо технических или производственных помещениях, где не будет в дальнейшем настилаться другое покрытие. Тогда, можно сказать, что такая стяжка – однослойная.

Во многих других случаях стяжки делают двухслойными.

• Первый слой выравнивает поверхность по горизонтали, или придает нужные уклоны. Обычно его исполняют из цементно-песчаной смеси или бетона. Принято говорить, что первый слой – это черновая стяжка. На нее уже в дальнейшем можно укладывать плитку или керамогранит.
• Второй слой называют чистовой стяжкой. Она уже делает поверхность идеально ровной, под финишное покрытие пола, например, под ламинат, паркет, ковролин. Очень часто чистовую стяжку исполняют самовыравнивающими смесями для пола, дающими идеальную поверхность при правильном применении.

Результат применения самовыравниваемой стяжки для пола. Гравитация творит чудеса!

Стяжка может укладываться на разных основаниях: уплотненный грунт, бетон или даже дерево. В зависимости от связи с основаниями стяжки можно разделить на следующие виды:

• Связанная стяжка, которая характеризуется тем, что она прочно скрепляется с предыдущим слоем. Чаще это бетонная стяжка на бетонной же плите перекрытия. Нужная адгезия и однородность такой конструкции обеспечивают и отличную механическую прочность. Такие стяжки можно делать только в тех помещениях, где влажность основы не будет высокой. Их применяют на втором и последующих этажах различных зданий.

Виды стяжек пола

• Стяжка на разделительном слое. Такая конструкция должна быть при контакте двух различных материалов. Например, когда бетонная стяжка делается по грунту. Или в случае когда на бетон укладывается гипсовая или сухая стяжка. И также применение разделительного слоя обязательно, если влажность нижележащего слоя выше нормы. В качестве разделителя могут использоваться различные рулонные материалы на основе битума (рубероид), полимерные пленки или обмазочные составы. Очевидно, что стяжка уже будет отдельной конструкцией, поэтому ее желательно армировать и делать толщиной не менее 3—5 см.
• Плавающая стяжка пола является дальнейшим продолжением предыдущей. Она обязательно устраивается, если требуется применить какой-либо утеплитель. Плавающая стяжка отделяется от основания именно слоем утеплителя вместе с гидроизоляцией. От стен также обязательно отделяется. Это может быть утеплитель, но меньшей толщины или специальная демпферная лента. Теплые водяные полы обязательно сопровождает именно плавающая стяжка, так как помимо механических нагрузок такая стяжка от температурного воздействия еще будет меняться в размерах. Работа в таких условиях вынуждает применять армирование и иметь толщину уже не менее 5 см.
• Сборная или сухая стяжка пола. В нашей стране это сравнительно новое явление, но в Европе используется уже давно. На подготовленном и изолированном основании такой стяжки насыпается заполнитель в виде сухого сыпучего материала. Чаще всего используется гранулированный керамзит, который является хорошим тепло— и звукоизолятором. Поверх него настилаются листы гипсоволокнистых плит, скрепляемых между собой. Оборудуется такая стяжка очень быстро и в этом ее главное преимущество. Однако сухую стяжку можно делать только в помещениях с гарантированно низкой влажностью и с малой или средней нагрузкой на пол.

Стяжки также могут различаться по способам укладки. Перечислим их:

• Сплошная стяжка пола, выполняемая «мокрым» способом. Это самый распространенный, можно даже сказать классический способ. Раствор, затворенный водой, наносится на подготовленное основание и разравнивается по маякам правилом. Так как основным связующим для мокрого способа в 95% является цемент, то такие стяжки набирают полную прочность только через 28 дней, что является большим недостатком.
• Сплошная стяжка пола, выполняемая «полусухим» способом. Это направление стало развиваться сравнительно недавно. Смысл такого подхода в том, что в рабочий раствор добавляют ровно то количество воды, которое необходимо для гидратации цемента. Высыхают такие стяжки быстрее – на следующий день уже можно ходить, а плитку стелить уже через неделю. В раствор вводят пластификатор, который улучшает подвижность и пластичность при укладке. Кроме этого, в полусухих стяжках часто используют микроармирование фиброволокном (полипропиленовым или базальтовым). Стяжка с фиброй по характеристикам прочности, износостойкости, к растяжениям и изгибу лучше, чем с классическим армированием проволочной сеткой. Технология укладки полусухих стяжек сложнее, приготовление раствора предполагает точное соблюдение рецептур.

Укладка, выравнивание и шлифовка полусухой стяжки — все в один день

• Сплошная стяжка пола при помощи самовыравнивающих смесей. Этот способ тоже относится к «мокрым». Как мы отмечали таким способом очень удобно делать чистовую стяжку. Такие стяжки делают тонким слоем 0,5—20 мм прежде всего по экономическим соображениям, так как сухие смеси для приготовления растворов очень дороги. Зато технология укладки и наблюдаемый потом результат – выше всех похвал. Рабочий раствор просто полосами разливают по поверхности, прокатывают игольчатым валиком для удаления пузырьков, и, собственно, все.
• Сухие или сборные стяжки пола. Мы о них уже упоминали ранее. Подробнее о них можно прочитать в соответствующей статье на нашем портале.

Несмотря на скептические прогнозы, сухие стяжки все чаще появляются в наших квартирах и домах

Все стяжки пола, за исключением сборных (сухих), делаются на основе двух основных вяжущих компонента – цемента или гипса. Существуют еще и другие – магнезиальные, битумные, ангидридовые, — но для жилищного строительства они не применяются, поэтому и рассматриваться не будут. Отметим слабые и сильные стороны этих двух основных материалов.

• Стяжки на основе цемента обладают высокой прочностью, долговечностью и главное – стойкостью к воздействию воды. Слабыми сторонами таких стяжек является склонность к усадке при высыхании и долгое время созревания.
• Стяжки на основе гипса достаточно прочные и долговечные. Растворы очень пластичные и при высыхании не дают усадки. Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Могут наноситься на любые основания в том числе и на дерево. Срок созревания в разы меньше, чем у цементных стяжек. Но есть один главный минус – это «боязнь» воды.

Естественно, кроме вяжущего компонента, который является основным, в состав любого современного раствора или сухой смеси входят еще и другие компоненты: наполнители и модификаторы, имеющие как природное происхождение, так и полученные на химических производствах. Поэтому современные смеси нельзя назвать только цементными или гипсовыми. Корректнее говорить цементно-полимерные или гипсово-полимерные.

В цементных стяжках достаточно часто используют в качестве одного из наполнителей пенополистирольную крошку, что придает покрытию теплоизоляционные свойства. Несущая способность и жесткость таких стяжек меньше, это надо учитывать. При этом еще и обязателен второй нивелирующий и упрочняющий слой с более прочными наполнителями.

Полистиролбетон в разрезе

Если требуется создать стяжку с теплоизоляционными свойствами большой толщины, то на помощь приходит другой материал – керамзит, получаемый путем обжига глины. Это отличный наполнитель, который имеет хорошие теплоизоляционные свойства, он инертен, не разлагается водой и достаточно прочен. Еще один плюс применения керамзита в качестве наполнителя – это существенная экономия цемента и снижение трудоемкости работ по укладке стяжки.

Процесс укладки керамзитобетонной стяжки

При помощи наполнителей и модификаторов современные цементные стяжки быстрее сохнут и меньше усаживаются, а гипсовые частично преодолевают «боязнь воды». Но, надо сказать, что «наследственные болезни» в той или иной форме все равно остаются. Поэтому самыми универсальными являются все-таки стяжки на основе цемента. Гипсово-полимерным тоже есть место, но только в сухих помещениях, где исключено воздействие воды в любой ее форме.

Как сделать стяжку пола

Перейдем уже больше к практической части реализации стяжки пола. Для этого этот процесс разобьем на этапы, каждый из которых рассмотрим отдельно. Какие это этапы?

• Подготовка основания;
• Выставление маяков;
• Приготовление раствора;
• Устройство стяжки пола.

На каждом этапе мы попробуем подробно объяснить весь процесс, сопровождая фото и видеоматериалами. Итак, начинаем.

Подготовка основания под стяжку пола

Основания мы будем рассматривать только три вида: грунт, старая стяжка пола и бетонная поверхность. Деревянное основание рассматривать намеренно не будем, так как считаем, что на нем легче обустроить полы без стяжки, используя другие ровнители: фанеру или листы ОСП.

Основа стяжки – грунт

Самое лучшее время обустраивать черновые стяжки пола по грунту – это этап возведения фундамента. Тогда все земляные и иные работы проводить гораздо легче. И в современном строительстве делают именно так. Если это делать в уже имеющемся доме, то, конечно, задача сильно осложняется, но принципиально не отличается. Отметим основные этапы подготовки.

• Первое, что необходимо сделать – это выбрать грунт на глубину не менее 50 см. В каждом конкретном случае глубина может быть разной. Дно котлована зачищается и утрамбовывается.
• Если грунт представляет собой глинистые или суглинистые почвы, то необходимо позаботиться о дренаже, чтобы влага не «подпирала» полы снизу.
• Далее начинается создание так называемого фильтрационного или дренажного слоя. Для этого насыпается песок слоем не менее 100 мм. Можно и более, но отметим, что 100 мм – это нижний предел. После этого песок трамбуется ручной трамбовкой или с применением электрической или бензиновой трамбовочной машины.

Механизированная трамбовка песка

• Следует отметить, что максимально допустимый слой песка, который нужно утрамбовать – это 200 мм. Если запланирован больший слой, то работа по трамбовке разбивается на этапы, но за раз не более 200 мм. В процессе трамбовки необходимо песок периодически поливать водой из шланга.
• На песок насыпается слой щебня или гравия крупной фракции. Минимальная толщина также 100 мм. Этот слой трамбуется ручным или механизированным способом. Щебень или гравий помогают лучше утрамбовать слой песка и придать фильтрующему слою жесткую основу.

Щебень также лучше трамбовать виброплитой

Дальнейший шаг зависит от того, сколько еще места осталось до уровня, от которой уже будет формироваться будущая стяжка пола по грунту.

• Если в распоряжении еще есть 150—200 мм, то можно на гравийно-песчаную подушку уложить слой бетона с добавлением керамзита. Это будет первой ступенью теплоизоляции, но которой все равно будет недостаточно для большинства регионов России. На слой керамзитобетона затем укладывается и утрамбовывается слой в 40—100 см «тощего» бетона. «Тощим» он называется оттого, что в нем пониженное содержание вяжущего вещества – цемента. Тощий бетон обычно имеет марки М100 (В7,5) или М150 (В10). Задача такой прослойки не в том, чтобы нести основную нагрузку, а в том, чтобы заполнить неровности нижележащего слоя, выровнять поверхность и подготовить ее для гидроизоляции.
• Другим случаем в подготовке грунтовых полов под стяжку является отсутствие 150—200 мм для керамзитобетонной прослойки. Тогда на выручку опять приходит тощий бетон. Его укладывают прямо на щебень, и слой бетона также не должен превышать 100 мм, 40—60 мм – более чем достаточно. При укладке обязательно его трамбовать, чтобы раствор проникал в пространство между камнями щебня. При помощи мастерка, правила и терки необходимо сформировать ровную внешнюю поверхность, которая будет основой под будущую стяжку пола.

Последующие действия одинаковы для обоих случаев. После высыхания «прокладки» из тощего бетона, необходимо обязательно провести мероприятия по гидроизоляции. Для этого применяют битумные мастики, которыми не менее чем в два слоя обмазывают всю поверхность. Не стоит забывать и про то, что мастикой надо обмазать и стены на высоту не менее чем высота стяжки пола. В регионах с высоким уровнем грунтовых вод после мастики нисколько нелишним будет и рулонный гидроизоляционный материал на основе битума или плотной полиэтиленовой пленки, уложенной внахлёст.

Гидроизоляция полов по грунту

Основа стяжки – старая стяжка

Тем, кому достался такой вариант завидовать не стоит, так как в большинстве случаев старую стяжку придется демонтировать. Даже если она производит впечатление надежности и безупречности. Даже если она не «бухтит» при простукивании и имеет ровную поверхность без трещин. Приведем аргументы.

• При возникающих нагрузках, которая принесет новая стяжка, «безупречность» старой может легко нарушиться. В новых условиях может произойти отслоение от основания, трещины, которые скажутся и на верхнем слое.
• Новая стяжка поверх старой – это дополнительная нагрузка на основание. Особенно это касается перекрытий на верхних этажах. Плита площадью 1 м² цементно-песчаной стяжки толщиной 5 см имеет массу уже 110 кг.
• Каждая стяжка «съедает» минимум 5 см пространства, что в стандартном жилье уже весьма существенно. Кроме этого, могут возникнуть проблемы с радиаторами, трубами, подходящими к ним, порогами и дверным полотном.

Такая стяжка требует «хирургического вмешательства» в виде полного ее удаления

Стяжки никогда не делают так, чтобы их нельзя было демонтировать. Вроде бы логично иногда связывать два слоя еще и арматурными прутками или проволокой, но нет. Даже связанные стяжки из бетона, держатся друг на друге только за счет адгезии и будут достаточно легко расслаиваться при механическом воздействии.

Для демонтажа стяжки лучше всего вызвать бригаду работников, специализирующихся именно на этом. По опыту – так выйдет гораздо дешевле. Не стоит даже и пытаться делать это в одиночку, так как будут измучены и хозяева, и соседи, если снятие стяжки будет в многоквартирном доме. Профессиональная бригада сразу приезжает со всем необходимым долбежным и камнерезным оборудованием, лопатами, мешками для мусора, пылесосом. Весь собранный при долбежных работах мусор они сразу увозят и хозяину не надо заботиться о вызове отдельной машины. Работа у профессионалов идет в беспрерывном режиме: один или два человека долбят, еще один или два сразу собирают мусор в мешки, а остальные выносят и грузят его в машину.

«Потрошитель» стяжки за работой

Главная задача хозяев – это договориться со всеми, кому шум может причинить дискомфорт. В панельных домах – это весь дом. Ну и, конечно, позаботиться о том, чтобы после уезда бригады на площадке и в подъезде не осталось следов от пребывания «шумных ребят» и пыли от старой стяжки.

В частных домах все проще, с соседями не надо договариваться. Можно попробовать и самому, но без помощников все равно не обойтись. Для демонтажа старой стяжки обязательно понадобится мощный перфоратор с патроном не SDS+, а не SDS-Max. К перфоратору также понадобятся зубила. Иногда используют отбойные молотки, но на такой шаг можно пойти, только если этот инструмент будет в руках профессионала. Неправильное использование мощного отбойного молотка может запросто привести к слому бетонной армированной плиты.

Кроме перфоратора, очень может быть полезна болгарка 230 мм с камнерезным диском, строительный пылесос, совковые лопаты, веники, большое количество прочных мешков. Работы обязательно надо вести в рабочей одежде из плотной ткани и в головном уборе, в перчатках, в маске или очках. Так как будет много пыли, то обязателен респиратор. Органы слуха лучше защитить наушниками, так как шума будет много. Такой набор инструмента не у каждого мастера есть в арсенале, но все это берется в аренду в любом регионе. Чтобы не переплачивать за аренду, лучше уместить все работы в один день, так что помощники нужны однозначно. Опишем основные этапы демонтажа старой стяжки.

• Если в помещении под стяжкой проходят трассы электропроводки, трубы отопления или водоснабжения, то желательна схема, которая должна оставаться после монтажа. Если ее нет, то придется воспользоваться специальным прибором – детектором скрытой проводки и металла, которым надо обследовать всю площадь помещения и на поверхности ярким маркером обозначить эти места.
• Демонтаж стяжки лучше начинать от входа в помещение и в дальнейшем продвигаться вглубь его. Так будет проще сразу убирать отслоившиеся куски старой стяжки. Но прежде чем начинать демонтаж, надо произвести «разведочное бурение». Для этого на небольшом участке болгаркой с камнерезным диском делаются надпилы, а затем перфоратором с лопаткой или отбойным молотком откалываются небольшие кусочки стяжки, чтобы добраться до следующего «культурного слоя». Если тот слой является нужной несущей плитой, то надо померить рулеткой толщину удаляемой стяжки, чтоб знать ориентир.
• Отбивать старую стяжку надо начинать с маленьких оборотов двигателя перфоратора и откалывать вначале по маленьким кусочкам. Далее, когда уже будет понятна степень адгезии стяжки к основанию, то можно и обороты увеличить, и откалывать большими кусками. Интуитивно будет все понятно. При работе следует всегда принимать устойчивое положение тела и держать инструмент только двумя руками. Давить на перфоратор или отбойный молоток сильно не надо, это не влияет на силу из удара, зато руки устанут быстрее.
• Куски отколовшейся стяжки лучше убирать сразу совковыми лопатами, грузить их в прочные мешки и выносить в определенное место для последующего вывоза. Это еще один аргумент в пользу необходимости помощников.

Самостоятельно собрать и вывезти остатки старой стяжки бывает очень проблематично

• При работе перерывы обязательны. Это необходимо как для отдыха рук, так и для охлаждения инструмента. После 15 минут работы – отдых 5 минут. А также желательно, чтобы за перфоратором или отбойным молотком также менялись их операторы. Но это можно делать только при наличии у других хороших навыков работы с инструментом.
• Если старая стяжка армирована проволочной сеткой, то перед демонтажем болгаркой с камнерезным диском надо сделать надпилы на такую глубину, которая бы обеспечивала перерезание армирующей сетки. Работу болгарки надо сочетать с работой пылесоса, так как были от резки бетона очень много. Поверхность «шинкуется» на прямоугольники, такие, чтобы их удобно было уносить в мешках, а уже потом производится долбление.
• Те места, где проходят трубы или скрытая проводка большой перфоратор или отбойный молоток должны обходить. В этих областях потом после «тяжелой артиллерии» лучше дать поработать маленьким перфоратором или даже ручному зубилу и молотку. А также надо быть осторожным в углах и возле перегородок, особенно если они выполнены из гипсокартона или ячеистых бетонов.
• После демонтажа и выноса всего мусора поверхность основы очищается перфоратором с широкой лопаткой от остатков старой стяжки. Затем помещение подметается, пол и воздух сбрызгиваются водой из распылителя и дается 15—20 минут на то, чтобы вся пыль осела. Пылесосом удаляют остатки загрязнений.

Бывает, что после демонтажа стяжки обнажается «культурный слой» с уложенной на полу керамической плиткой. Причем бывает, что эта плитка была уложена еще в 50—60-х годах прошлого века. На форумах по строительству и ремонту очень часто встает вопрос о том, что с этой плиткой делать? Отбивать ее или нет? Мнения по этому вопросу разнятся. Наше мнение однозначно – отбивать!

Плитка, уложенная во времена развитого социализма в СССР, при ее демонтаже имеет две крайности. Либо она буквально сама «отпрыгивает» от основы, либо «стоит до последнего». Причем бывает, что на одном участке плитки ведут себя по-разному. А все потому, что раньше не было в арсенале у мастеров плиточных клеев с предсказуемыми свойствами. Поэтому и клеили кто на что горазд. Применялся и просто цемент, и цемент с ПВА, и клей «Бустилат», и даже эпоксидная смола и еще какие-то «зверские» составы с нашатырным спиртом. Причем клеили без всякой минеральной основы в виде песка, мела или извести. Поэтому демонтаж старой плитки может стать проблемой.

Некоторые домашние мастера ошибочно полагают, что чем сильнее удар перфоратора, тем охотнее плитка будет отставать от основы. Однако практика показывает, что небольшой перфоратор с острой лопаткой может справиться со старой плиткой лучше, чем «монстр», но с более затупленной лопаткой. То есть при демонтаже старого плиточного покрытия более важна не сила, а место ее применения.

При демонтаже плитки бывает, что один удар, произведенный вручную, лучше сотни от перфоратора

После демонтажа старой стяжки и тщательной уборки, подготовка поверхности под новую стяжку не будет практически ничем отличаться от того, что будет описано в следующей главе.

Основа стяжки – бетонная плита

Приятнее всего делать стяжку именно на такой поверхности, когда не приходится заниматься земляными работами или демонтажем старых покрытий. Но тем не менее поверхность надо подготовить. Какие этапы должна включать подготовка поверхности?

• Прежде всего надо обеспечить рабочее место хорошим освещением, при котором будут видны малейшие изъяны поверхности.
• Все стыки железобетонных плит (если таковые имеются) очищаются, обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, а затем заделываются цементно-песчаным раствором той же рецептуры, что и будет применена для будущей стяжки. А также этим раствором можно заделать места примыкания стен и пола, в которых могут быть зазоры.
• Все имеющиеся на поверхности засохшие брызги раствора, извести и другие, а также все то, что поддается шпателю и молотку отбивается и зачищается.
• Если на верхней поверхности плит есть большие по размеру углубления, то они тоже могут замазываться тем же раствором, что и стыки между плитами.
• Если имеются трещины, то они разделываются на ширину не менее 5 мм, а затем заполняются специальными ремонтными составами для бетона.

Заделка трещин и выбоин ремонтными составами

• После высыхания всех растворов производится тщательная уборка помещения, а затем валиком наносится грунтовка глубокого проникновения. После высыхания первого слоя наносится второй. Обработка грунтовкой обязательна в любом случае, даже если будет делаться стяжка на разделительном слое.
• Если стяжка будет связанной, то рекомендуется к применению специальный состав – «Бетонконтакт», который имеет в своем составе комплекс полимеров, цемент и кварцевый песок. После обработки этой грунтовкой поверхность становится шероховатой, к которой с «удовольствием липнут» все строительные материалы. Однако мы советуем применять «Бетонконтакт» уже после выставления маяков, чтобы исключить повреждение созданной этим грунтом поверхности.

Такая и подобные ей грунтовки «установят контакт» тех материалов, которые на это были не способны

• Если стяжка будет с разделительным слоем, то на пол укладывается плотная полиэтиленовая пленка. Стык полос должен быть с нахлестом не менее 100 мм, а заход на стены – толщина будущей стяжки плюс 20 мм.
• По периметру помещения на стены наклеивается демпферная лента, служащая для компенсации температурных расширений.

Демпферная лента уже давно не роскошь, а необходимость

На этом этап предварительной подготовки поверхности можно считать завершенным.

Выставление маяков для стяжки пола

Поверхность пола, предназначенная для стяжки, редко бывает абсолютно ровной. Помимо неровностей рельефа и профиля самих плит перекрытия, в большинстве случаев черновая поверхность имеет уклон в какую-либо сторону. Если в отдельном помещении уклон в 3 мм на 1 метр будет неощутим, то в масштабе дома он может уже превратиться в несколько сантиметров, что недопустимо. Всегда надо добиваться того, чтобы пол во всей квартире или этаже частного дома находился на одном уровне. Исключение составляют санузлы, которые должны быть ниже на 15—20 мм. Поэтому при грамотном ремонте не может быть так, что в каждом отдельно взятом помещении стяжка делается только в его интересах. Ни в коем случае! Можно делать стяжку в какой-то комнате, но с учетом всей квартиры или всего дома.

Для того чтобы уровень пола в квартире или дома не «плясал» как ему заблагорассудится, необходимо отбить нулевой уровень во всех помещениях. Сделать это очень просто, если есть в распоряжении лазерный построитель плоскостей, давно переставший быть роскошью. Опишем методику.

• В определенном месте устанавливается на штативе лазерный уровень так, чтобы он своим лучом мог захватить максимальное количество помещений. Лучше его установить на комфортной для работы высоте – примерно 140—150 см. На стенах помещений делаются маркером отметки положения луча.

«Отбивка» базовой горизонтали лазерным уровнем

• Уровень переносится в какое-то помещение, где уже есть метка и выставляется по  ней. Далее положение этой метки переносится на все стены. При помощи малярного шнура отбивается горизонтальная базовая линия.
• Аналогичные действия производятся во всех помещениях. В итоге должно получиться, что на всех стенах прочерчена горизонтальная базовая линия, относительно которой и будет рассчитываться уровень пола и толщина стяжки.
• На базовой линии с определенной периодичностью (1,5—2 метра) отмечаются точки промера. Затем измеряется по вертикали расстояние от точек промера до уровня пола и записывается маркером или карандашом прямо на стене.

Определение самой высокой и самой низкой отметки относительно базовой линии

• Находится минимальное и максимальное расстояние от базовой линии до поверхности пола. В приведенном примере минимальное расстояние 1420 мм, а максимальное – 1445 мм. Перепад высот составляет 25 мм.
• Допустим, рекомендуемая минимальная толщина стяжки для пескобетона какой-либо марки составляет 30 мм. Значит, от самой высокой точки надо отложить 30 мм и получить, что нулевой уровень будет 1420—30=1390 мм от базовой линии. Толщина стяжки в таком случае будет варьировать от 30 мм, до 55 мм. Это вполне допустимо.

Эти расчеты очень уместно нанести на план дома. Такой документ в дальнейшем очень пригодится, так как стяжку обычно делают не сразу во всей квартире или этаже дома, а постепенно, переходя из одного помещения в другое.

Настало время узнать, как правильно расставлять маяки. Эти действия нельзя назвать тяжелым физическим трудом, но от правильной расстановки маяков зависит очень много. Именно они задают поверхность пола и от малейшей ошибки вся дальнейшая работа может привести в худшем случае к дальнейшему устранению недостатков, а в лучшем – к банальному перерасходу сухой смеси, из которой будет готовится раствор для стяжки.

Приведем пример. Допустим, есть квартира площадью 100 м², в которой надо сделать выравнивающую стяжку. Для этого будет применяться пескобетон М300, у которого минимальная величина слоя 30 мм. При отбивке нулевого уровня получилось, что толщина стяжки может быть от 30 мм до 55 мм (этот пример мы приводили ранее). Значит средняя толщина стяжки будет примерно (30+55)/2=42,5 мм или 4,25 см. Средний расход пескобетона М300 составляет 20 кг на 1 см толщины и площадь 1 м². Получается, что на всю квартиру будет расход: 4,25*100*20=8500 кг сухой смеси, что будет 212,5 мешков по 40 кг.

Теперь представим, что при установке маяков мастер вместо минимальных 3 см в самой высокой точке выставил 4 см с «железной» аргументацией «запас карман не тянет». Пересчитываем: лишний 1 см добавленный к стяжке по всей площади 100 м² выльется в 20*100=2000 кг что в мешках по 40 кг будет дополнительных 50 мешков. Получается, что запас-таки «карман потянул». И дело здесь не столько в деньгах, а в лишней нагрузке на пол. Лишние 2 тонны будут лежать на основании пола. Лишние 2 тонны надо будет перетаскать приготовить раствор и уложить.

Всем читателям наверняка известно, что самым неудобным при транспортировке и особенно подъеме на этажи грузом является пианино. Грузчики чураются его «как огня» и рассчитывают по специальному тарифу. Средняя масса одного пианино 250 кг. Получается, что плюс 1 см стяжки в рассмотренном примере по массе равен примерно 8 условных пианино или одному условному внедорожнику Lexus RX 400.

Для выставления маяков существует слишком много способов, чтобы их все описывать в рамках одной статьи. У каждого мастера есть свой любимый способ, который необязательно должен быть похож на другие. В принципе, какая разница, если при разных способах выставления маяков два мастера получают одинаково хороший результат. Мы предлагаем рассмотреть такой способ, который будет понятен всем и его сможет воспроизвести даже новичок.

В качестве маяков для стяжки пола используют совершенно разные предметы и приспособления. Кто-то предпочитает делать маяки из раствора, кто-то применяет отрезки труб. Очень широко используется потолочный направляющий профиль, «позаимствованный» в гипсокартонных системах, который мы знаем, как ПН 28*27 или UD 28*27. Его форма и достаточная жесткость позволяют применять его и для маяков. Например, как это сделано на рисунке.

Направляющий потолочный профиль для гипсокартонных систем достаточно часто используют в качестве маяков

В описываемом нами способе выставления маяков мы будем использовать маячковый профиль ПМ-10, изначально задуманный для штукатурки, но с успехом применяемый и в стяжках. Он изготовлен из оцинкованной листовой стали, имеет такую форму, которая ему обеспечивает еще и хорошую жесткость. Боковые полки ПМ-10 перфорированные для облегчения его крепления к поверхности выравнивания разными способами.

Маячковый профиль ПМ-10

Очень часто маячковые профили фиксируют при помощи строительных растворов. Для этого на предварительно размеченной линии, на которой должен находится маяк, вначале и в конце ее вкручивают саморезы в установленные ранее дюбели. Затем при помощи лазерного уровня или другого измерительного инструмента выставляют шляпки саморезов так, чтобы их верхняя плоскость находилась в плоскости будущей стяжки. По линии размещения маяка с определенной периодичностью делают горки из цементно-песчаного или другого раствора, а потом маячковый профиль помещают на них и вдавливают правилом, которое прижимают к шляпкам саморезов.

Когда маячковый профиль вдавливается в растворную подушку обязательно следят за тем, чтобы он по всей своей длине был прижат к правилу. Излишки, выступающие выше маяка, очищаются. Когда раствор высохнет можно начинать основные работы по стяжке. Для цементно-песчаного раствора должно пройти не менее 1—2 суток, чтобы маяк был зафиксирован, поэтому для ускорения процесса некоторые мастера применяют клеевые гипсовые растворы или даже алебастр. Маяк в этом случае фиксируется практически моментально и работы по укладке стяжки можно начинать сразу. Вроде бы все хорошо, но получается, что в теле стяжки будут инородные включения из других материалов. В процессе эксплуатации стяжки, в тех местах, где есть «чужаки» скорее всего будут образовываться трещины, так как коэффициенты линейного температурного расширения у разных материалов отличаются. Поэтому маяки должны устанавливаться только на тот раствор, которым будет выполнена стяжка.

У способа установки маяков на раствор есть главный недостаток – это невозможность коррекции положения в случае ошибки. Только демонтаж маяка и повторный монтаж сможет исправить ситуацию. Поэтому лучше применять такой способ, который позволит легко монтировать, демонтировать маяк и корректировать его положение. Это легко реализуется при помощи саморезов с дюбелями и специального крепления – пластиковой клипсы для крепления маяков.

Клипса для крепления маяка

Эта клипса состоит из двух деталей – собственно самой клипсы и замка, который фиксирует маяк. Такой вид крепления маяка хорош тем, что саму клипсу можно крепить на головке самореза уже после того, как он вкручен и отрегулирован по высоте. Для этого есть специальный паз. Потом, уже после того, как маяк заведен в клипсу идет окончательная фиксация замком. Получается очень надежное крепление, которое еще можно регулировать по высоте. Цена на подобные клипсы копеечная – 100 штук стоят 250—300 рублей.

Рассмотрим процесс выставления маяков при помощи пластиковых клипс. Для удобства восприятия представим его в виде таблицы.

ИзображениеОписание процесса

	На подготовленной поверхности пола делается разметка положения маяков, которые должны быть установлены по направлении заливки стяжки от дальней стены помещения к входной двери параллельно боковым стенам (если помещение прямоугольное). От боковых стен, до ближайших к ним направляющих должен быть выдержан интервал в 200—300 мм. Расстояние между соседними маяками 1—1,5 метра. Правило, положенное на соседние маяки должно еще иметь запас минимум 200 мм с обеих сторон.
	На линиях положения маяков с интервалом в 500 мм бурятся перфоратором отверстия, в которые сразу забиваются дюбели.
	В помещении, где выставляются маяки, находится самая высокая точка, согласно ранее произведенным расчетам. В соответствующей этой точке дюбель вкручивается саморез, но не до конца. Устанавливается лазерный уровень и выставляется по ранее прочерченной на стенах базовой линией.
	На прямом деревянном бруске делается отметка положения шляпки самореза относительно базовой линии, но с учетом высоты маяка (10 мм) и клипсы (2 мм). То есть к ранее вычисленному уровню стяжки относительно базовой линии прибавляется 12 мм. Брусок устанавливается вертикально на шляпку самореза и контролируется положение отметки.
	Вкручивая или выкручивая саморез отверткой добиваются совпадение метки на бруске и луча лазерного уровня. Саморез в этой точке можно считать выставленным, а все остальные необходимо выставить в один уровень с ним.
	Лазерный уровень устанавливается на пол и его луч должен быть выше шляпки выставленного самореза. В шуруповерт зажимают длинную биту. Затем биту вставляют в шлицы выставленного самореза вертикально и контролируют, чтобы луч лазера находился на ней.
	На биту по кругу наклеивают полоску белого малярного скотча, затем ее опять размещают в шлицах самореза вертикально и маркером делают отметку положения луча лазера.
	Во все ранее смонтированные дюбели наживляются саморезы.
	Шуруповертом последовательно закручиваются все саморезы до уровня, определенным меткой на бите и лучом лазера.
	На головки саморезов надеваются клипсы, причем соседние должны быть ориентированы противоположно друг другу.
	Проверяется положение клипс правилом, уровнем и лучом лазера. Правило должно лежать на всех клипсах строго горизонтально.
	Маячковые профили заводятся в пазы клипс. Все стыки профилей должны приходиться только на клипсы.
	Профили в клипсах фиксируются замками-защелками.
	В помещении делается уборка пылесосом.
	Поверхность пола грунтуется составом глубокого проникновения.
	После высыхания грунтовки замешивается полусухой раствор пескобетона и все маяки укрепляются им. Этим же раствором можно фиксировать положение демпферной ленты.

Предлагаемый способ хорош еще и тем, что уровень можно выставить без самих маяков, а их можно надеть непосредственно перед укладкой раствора. Это очень полезно, когда стяжка армируется.

Армирование стяжки пола

Часто возникает вопрос о целесообразности армирования стяжки, ведь по своему предназначению она часто не является силовым элементом, несущим основную нагрузку. И отчасти это действительно так. Но отсутствие армирования может быть оправдано только в связанных стяжках, уложенных на надежное бетонное основание, а во всех других случаях оно не будет лишним. Рассмотрим случаи, когда армирование обязательно.

• Стяжки в системе теплый пол обязательно армируются, так они подвержены температурным расширениям и сжатиям.
• Плавающие стяжки, уложенные на плиты утеплителя, также обязательно армируются, так как он имеет гораздо меньшую несущую способность.
• Стяжки по грунту должны усиливаться армированием, так как они обычно укладываются на сыпучее основание. Еще одной причиной армирования могут являться внешние факторы, например, сезонное вспучивание.
• Если в помещении будет установлены тяжеловесные предметы либо стяжка будет подвержена каким-либо динамическим нагрузкам, то армирование обязательно.
• Стяжки высотой более 5 см армируются во избежание растрескивания в процессе высыхания.

Для армирования могут применяться различные материалы. Рассмотрим какие.

Армирование стяжки металлическими сетками

Самым старым проверенным на практике способом армирования стяжек являются стальные сетки из арматуры или проволоки. первые используются для силовых сильно нагруженных полов по грунту, например, в гаражах, а вторые во всех остальных случаях. Сетки для армирования стяжек изготавливают из проволоки ВР-1 диаметром от 2,5 мм до 6 мм. Если раньше формировали каркас при помощи тонкой проволоки, которой скручивали уложенные прутки, то сейчас предлагаются сетки, соединенные точечной сваркой. Ячейки могут быть квадратной или прямоугольной формы, размером от 50 до 200 мм. Очевидно, что чем меньше размер ячейки и чем толще проволока, тем более надежной стяжка будет. Сетки из тонкой проволоки (диаметром до 3 мм) могут продаваться в рулонах, а из более толстой в виде карт размером 0,5*2, 1*2 и 2*3 метра.

Стальные сварные сетки для армирования стяжки пола

Очень важным элементом в любой проволочной сетке является наличие на прутках насечек, расположенных с шагом 2—3 мм по всей длине. Они значительно увеличивают площадь сцепления каркаса с бетонным раствором, что упрочняет готовую стяжку. При покупке проволочной сетки необходимо строго следить, чтобы сварены были все пересечения проволоки, так как не все производители делаю это. И также стоит проверять сетки на отсутствие сильных очагов коррозии, которые в сильнощелочном бетонном растворе при его застывании будут расширяться.

В интернете достаточно много источников, рассказывающих как «правильно» армировать плавающую стяжку с трубами теплого пола. На слой тепло— и гидроизоляции помещают проволочную сетку, а уже потом к ней крепят пластиковыми хомутами трубы теплого пола. Деяния подобных «умельцев» можно увидеть на фотографии.

Пример бесполезного армирования стяжки металлической сеткой

Такое «армирование» можно по своей сути — это скрывание дорогостоящих проволочных сеток под слоем бетона. Никакой армирующей функции они не выполняют, так как они будут просто «валяться» под стяжкой. Для того чтобы армирование не было бесполезным, сетки должны находиться внутри бетона, при этом от основания они должны отстоять на защитном слое толщиной не менее, чем 15—20 мм. В тонких стяжках сетка будет располагаться примерно посередине, а в толстых ее лучше помещать в нижнюю треть, так она лучше будет работать при различных возникающих нагрузках.

При формировании каркаса стяжки из стальных сеток их обязательно укладывают внахлест на 1 ячейку, но не менее, чем на 10 см. Например, если применяется сетка с ячейкой 10*10 см, то соседние полотна должны перекрываться ровно на 1 ячейку, а если 20*20 см, то достаточно и ее половины. Чтобы сетка отстояла от основания на одинаковом расстоянии применяют несколько способов:

• Сетку устанавливают на горки из цементного раствора – ровно такого, каким будет заливаться стяжка. Иногда это совмещают и с установкой маяков. Это вполне допустимый способ, но основной недостаток его – это неодновременное высыхание горок и собственно самой стяжки. Это может привести к неоднородности ее структуры и расслоению. Применять гипсовые растворы недопустимо!
• Армирующую сетку устанавливают на опоры из кусочков битого кирпича, осколков бетона или других подручных материалов. Также допускается и такой способ, но выставить сетку на одинаковом расстоянии от основания достаточно сложно. И далее, когда укладывают стяжку и перемещаются по сетке, некоторые самодельные опоры могут вылететь. Применение деревянных брусочков недопустимо, так как они от воды будут увеличиваться в объеме и «рвать» стяжку.
• Самый современный и лучший способ установки армирующих сеток – это применение специальных фиксаторов арматуры. Они изготовлены из пластика, имеют калиброванные размеры и подбираются под любой вид армирующей сетки, под любую толщину защитного слоя и под любое основание. Такие «имплантированные» стойки нисколько не влияют в худшую сторону на бетонную или цементно-песчаную структуру стяжки. Эти изделия можно легко найти в любом нормальном магазине стройматериалов или на рынке. Цена на них копеечная: примерно 0,8—1,6 рублей за 1 штуку, если брать пакетами по 1000 шт. На 1 м² рекомендуют применять не менее 8—12 фиксаторов. Это зависит от диаметра арматуры или проволоки, шага сетки и материала основания.

Фиксаторы арматуры — современное и лучшее решение для установки армирующих сеток

Самая частая причина, при которой армирование стяжки необходимо в жилых помещениях – это теплый водяной пол. Но размещать металлическую сетку на основании, а потом к ней крепить трубы – довольно сомнительное занятие. Эффективность такого «армирования» близка к нулевой. Самое правильное – это крепить трубы к теплоизоляции, а сверху них уже размещать стальные сетки на фиксаторах арматуры.

Отметим преимущества использования стальных армирующих сеток для стяжки:

• Такие стяжки имеют самую высокую прочность: на разрыв, на изгиб, на растягивание и сжатие.
• Прекрасная устойчивость к перепадам температур в очень широком диапазоне.
• Стальные сетки, уложенные поверх труб теплого пола, позволяют равномернее распределять температурные градиенты, так как металл имеет теплопроводность в разы большую, чем бетон.
• Правильно смонтированные стяжки со стальными армирующими элементами имеют долгий срок службы.

Недостатков у стального армирования немного – это высокая цена и способность к коррозии при неправильном хранении и монтаже.

Армирование стяжки полимерными и композитными элементами

Прогресс не стоит на месте, поэтому на смену традиционным армирующим стальным элементам приходят другие из различных полимеров или композитных материалов. Долгое время не было никакой альтернативы традиционной стальной арматуре, но сейчас появился достойный «соперник» — арматура и сетки из полимерных и композитных материалов. Кратко рассмотрим их и сразу отметим преимущества и недостатки.

Композитная арматура – это стержни различного диаметра, которые могут иметь ребра подобные тем, что есть и на стальной арматуре или для лучшего сцепление на них наносится покрытие из песка. Стержни формируются из волокон и полимерного связующего, поэтому такую арматуру и называют композитной. Волокна используют стеклянные, базальтовые или углеродные и поэтому и арматура называется стеклопластиковой, базальтопластиковой или углепластиковой.

Образцы композитной арматуры

Композитная арматура обладает рядом преимуществ, перечислим их:

• Удельная прочность композитной арматуры в разы выше, чем стальной. Этот показатель отражает предел прочности по отношению к его плотности.
• Высокая коррозионная стойкость композитной арматуры позволяет ее применять в тех местах, где возможно воздействие воды или иных агрессивных сред. В жилищном строительстве такой стойкости, в принципе, не требуется.
• Композитная арматура имеет низкую теплопроводность, поэтому стяжки с нею в меньшей мере будут мостиками холода.
• Отсутствие электропроводности композитной арматуры не создает помех для прохождения радиоволн, не способствует к возникновению блуждающих токов и генерируемых ими паразитных магнитных полей.
• Низкая плотность композитной арматуры позволяет транспортировать ее в больших количествах без увеличения расходов. Помимо этого, арматура малых диаметров легко скручивается в бухты.
• Композитная арматура – экологически чистый материал.
• Одно из самых главных преимуществ композитной арматуры – это совпадающий с бетоном коэффициент температурного расширения. При повышении или понижении температуры арматура будет менять размеры совместно с бетоном, что исключит растрескивание.

Отметим недостатки композитной арматуры:

• Более низкая жесткость композитной арматуры, чем стальной.
• Отсутствие пластичности – высокая хрупкость.
• Теплостойкость композитной арматуры хуже. Стеклопластиковая теряет свои свойства при 150°C, углепластиковая при 300°C, а стальная только при 500°C.
• При резке композитной арматуры образуется большое количество вредной для здоровья пыли. Особенно это касается стеклопластиковой арматуры.

Работают с композитной арматурой точно так же, как и металлической. При вязке каркасов также применяют проволоку или пластиковые хомуты, а для монтажа – фиксаторы или растворные подушки. Соответствие диаметров стальной и стеклопластиковой арматуры можно увидеть в следующей таблице. По цене композитная арматура не ниже традиционной стальной, однако, если большие логистические расходы по доставке на объект, то в итоге ее применение может обойтись дешевле. Правда, при монтаже каркаса и заливке стяжке надо соблюдать осторожность, ведь композитную арматуру сломать гораздо легче стальной, так как она гораздо хуже работает на изгиб.

Соответствие стальной и композитной арматуры

Для армирования стяжек, расположенных на надежных основаниях, в настоящее время широко используют пластиковые сетки. Их изготавливают из полипропилена или стекловолокна со специальной пропиткой, препятствующей воздействию щелочной среды внутри бетона. Сетки выпускают в очень широком ассортименте, с разным размером ячеек. Для стяжек наиболее часто используются полипропиленовые сетки с размером ячеек от 35 до 50 мм. Ширина полотна от 50 см до 4 метров, а длина рулона сетки от 10 до 50 метров. Безусловно, что это очень удобно. Отметим преимущества пластиковых сеток для армирования стяжки пола.

• Отличная эластичность сеток исключает их поломку во время армирования и укладки стяжки.
• На растяжение стяжки, армируемые пластиковой сеткой гораздо прочнее.
• Абсолютная химическая инертность по отношению ко всем соединениям в бетонных растворах.
• Пластиковые сетки – диэлектрики, поэтому они не экранируют электромагнитные излучения и в них не наводятся паразитные блуждающие токи.
• Отличная геометрическая стабильность.
• Пластиковые сетки можно использовать даже в тонких стяжках.
• Благодаря легкому весу пластиковые сетки дешевле перевозить и монтировать.
• Пластиковые сетки можно укладывать над трубами теплого пола, не боясь повредить их. Для устройства армирования необязательно использовать фиксаторы.
• Пластиковые сетки стоят значительно дешевле, чем стальные или композитные.

Полипропиленовая сетка для армирования стяжки пола

Единственный недостаток пластиковых сеток – это невозможность их использования в черновых стяжках по грунту.

Армирование стяжки фиброй

Армирование стяжки микроволокнами (фиброй) отличается от всех остальных тем, что собственно самого каркаса и не видно. Но арматура в бетонной смеси все-таки есть в виде тонких волокон, равномерно распределенных в растворе, а после высыхания и в толще стяжки. Именно они армируют бетон во всех плоскостях, так как расположены хаотично. Их добавление даже в небольших количествах существенно повышает марку бетона, ударостойкость и прочность. В фибробетоне (именно так называется бетон с добавлением фибры) отмечается еще и практически полное отсутствие усадочных трещин. Фибра может изготавливаться из разных материалов:

• Стальная фибра – представляет собой отрезки высококачественной стальной проволоки диаметром 0,2—1,2 мм и длиной 25—60 мм. Для лучшего сцепления с бетоном концы проволочек изогнуты. Стальная фибра самая прочная, но в стяжках не используется. Ее предназначение – это бетон для массивных монолитных конструкций в основном заводского изготовления.

Стальная фибра

• Стекловолоконная фибра – значительно улучшает качество бетона, что позволяет уменьшить количество цемента до 15%, а воды – до 20%. В монолитных конструкциях и стяжках не используется, так как волокна из специального щелочностойкого циркониевого стекла очень дороги. Поэтому стекловолоконная фибра нашла свое применение в декоративных и структурных штукатурках.
• Базальтовая фибра представляет собой отрезки базальтового волокна диаметром от 20 до 500 мкм и длиной от 1 до 150 мм. Армирование бетона базальтовой фиброй увеличивает его прочность в 4—5 раз, сопротивление истираемости – в 2—3 раза, прочность на растяжение – в 2—3 раза, на сжатие – в 1,5—2 раза, водонепроницаемость – в 2 раза. Этот вид фибры может частично растворяется в цементном растворе, но от этого он только набирает прочность. Получается, что армирование происходит как химическое, так и механическое. Расход – примерно 0,8—1,2 кг на 1 м³ готового бетонного раствора.

Базальтовая фибра

• Полипропиленовая фибра – это самый распространенный вид микроармирования стяжек пола, так как наряду с превосходными характеристиками бетонов (почти как с базальтовой фиброй) цены на нее ниже. Полипропиленовая фибра не вступает в химическую реакцию с бетонным раствором и не изменяет своих свойств во время всего срока службы бетона. Расход полипропиленовой фибры – приблизительно 0,6—1 кг на 1 м³ готового раствора.

Полипропиленовая фибра

Добавлять фибру в бетонный раствор очень просто, для этого есть два способа – сухой и мокрый. Все виды фибры, кроме базальтовой, могут замешиваться сухим способом. Это означает, что базальтовую фибру вначале замачивают в воде, а потом уже добавляют сухие ингредиенты смеси. Стальную фибру добавляют только сухим способом. То есть ее добавляют к песку, перемешивают, затем добавляют цемент, а потом воду.

Следует отметить, что перемешивание растворов с фиброволокном будет качественным только тогда, когда это делается механическим способом – при помощи бетоносмесителя или миксера. Время перемешивания с фиброй должно быть увеличено минимум на 30%, чтобы она как можно равномернее распределилась по объему.

Выводы по поводу армирования стяжки пола

Мнение авторов статьи по поводу армирования однозначно – оно необходимо в любом случае в том или ином виде. Это основывается прежде всего на личном опыте, а еще и на анализе мнений профессионалов на многочисленных тематических строительных форумах. Приведем аргументы:

• Любое правильно выполненное армирование делает стяжку лучше.
• Высоконагруженные стяжки, а также и выполненные по грунту должны армироваться арматурным каркасом.
• Композитная арматура не дает никаких преимуществ перед стальной при нынешних ценах.
• Любой армирующий каркас должен находиться внутри стяжки, причем толщина защитного слоя должна быть от 15 мм.
• Для теплых полов на надежном основании достаточно применения полипропиленовой армирующей сетки.
• Армирование полипропиленовой или базальтовой фиброй лучше производить всегда, так как расходы на это несоизмеримо меньше, чем на все остальные, компоненты раствора, а результат при правильном применении очевиден.

Прочность фибробетона в разы выше, чем обычного

Приготовление раствора для стяжки пола

Вопрос правильного приготовления раствора в обустройстве стяжки пола чрезвычайно важен, так как от этого зависит как качество укладки, так и срок дальнейшей эксплуатации. Если «отмотать» лет 20—30 назад, то на стройках частных домов на территории бывшего СССР вопросов с этим не возникало. Либо просто на поверхности пола, либо в самодельных корытах замешивали лопатами раствор, состоящий из цемента, песка и воды, а потом его укладывали на поверхность пола, пользуясь деревянными терками, рейками, отрезками обрезных досок и другими подручными средствами. И немало стяжек, выполненных тогда, служат и до сих пор. Но это не означает, что мы должны продолжать пользоваться этими «дедовскими» методами.

Современные стяжки часто делаются на слое утеплителя, да и теплые полы тоже уже перестают быть предметом роскоши. Соответственно возрастают и требования к тому, какой раствор должен быть приготовлен. Сразу скажем читателям о том, что перемешивание лопатами на полу или в корыте, о чем даже могут говорить некоторые нынешние источники, – это несовременный подход. Хорошая стяжка должна иметь однородную структуру, поэтому приготовление раствора для нее лучше сравнивать с ремеслом аптекаря, который из различных емкостей при помощи мензурок точно отмеряет нужное количество ингредиентов, а потом перемешивает их до однородного состояния. Понятно, что объемы у аптекаря и строителя разные, но отношение должно быть подобным. И, конечно, приготовление раствора должно производиться только с использованием механизмов – миксеров или бетоносмесителей (бетономешалок).

Дрель-миксер — очень полезный прибор, который пригодится в домашнем хозяйстве не раз

Растворы для стяжки пола могут быть приготовлены двумя способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

• Первый способ – это самостоятельное приготовление раствора. При этом закупаются в нужном объеме нужные ингредиенты, которые смешиваются в определенных пропорциях. Надо учесть, что при этом способе желателен опыт или четкие инструкции, не говоря уже о качестве отдельных составляющих раствора.
• Второй способ – это использование готовых сухих строительных смесей, которые специально предназначены для стяжки пола. Это упрощает работу, но стоит дороже.

Рассмотрим эти способы по отдельности и поподробнее.

Самостоятельное приготовление раствора для стяжки пола

Современные СНиПы нисколько не препятствуют в самостоятельном приготовлении раствора, но марка его должна быть никак не менее, чем М-150, а это означает, что каждый квадратный сантиметр стяжки должен выдерживать нагрузку в 150 кг. Это достаточно для простых стяжек, но может оказаться мало для полов с подогревом. Кроме традиционных компонентов стяжки – цемента и песка, еще рекомендуется использовать специальную добавку – пластификатор. Что это дает?

• Для того чтобы цемент превращался в камень ему необходимо определенное количество воды примерно равное четверти его массы. На 100 кг цемента надо примерно 25 литров воды. Но такое соотношение не позволит получить пластичный и текучий раствор цемента с наполнителями, поэтому в смеси вводят дополнительное количество воды, которое позволяет удобно укладывать раствор. Пластификаторы позволяют до минимума свести водоцементное соотношение, которое выгодно сказывается и на скорости застывания и на итоговой прочности конструкции или покрытия.

Пластификаторы — это не роскошь, а необходимость

• Применение пластификатора позволяет избежать появления воздушных пузырей в теле стяжки. Особенно это актуально в заливке стяжек теплого пола. Воздух при укладке стяжки, благодаря пластичности раствора, беспрепятственно выходит сам, а цементно-песчаный раствор лучше «обхватывает» трубопровод теплого пола.
• Марочная прочность готового раствора при применении пластификатора увеличивается на 20—40%.
• Растворы с пластификатором имеют морозостойкость на 50% выше, чем без него.
• Время «жизни» раствора, при котором с ним можно работать при укладке стяжки существенно повышается. Это позволяет делать замесы в большом объеме и повысить производительность.
• Водонепроницаемость стяжек с пластификатором существенно выше, чем без него.

Мы надеемся, что убедили наших читателей в необходимости применения пластификатора для стяжки. Его можно легко найти в продаже в жидкой или порошкообразной форме. Называться он может у по-разному, но по химическому составу и по сути в 99% случаев – это пластификатор С-3. Жидкая форма удобнее, так как пластификатор можно добавлять сразу в воду для приготовления раствора, а порошок требует предварительного растворения определенного количества в отмеренном объеме воды. Все инструкции по применению пластификатора всегда указываются на упаковках.

Теперь рассмотрим, как приготовить проверенный временем раствор для стяжек.

• В качестве связующего необходимо использовать портландцемент самой распространенной марки М400. Можно использовать и М500, тогда стяжка будет еще прочнее. Обычно он продается расфасованным в мешки по 50 кг, но для удобства транспортировки есть мешки и по 25 кг. Разумеется, надо проверить, чтобы срок годности цемента не был превышен.

Типичная упаковка по 50 кг портландцемента М400

• В качестве заполнителя рекомендуется использовать карьерный песок, у которого песчинки имеют неправильную форму с острыми гранями. В стяжке такой песок будет хорошо сцепляться сам с собой, с цементом и основанием. Речной песок при длительном воздействии воды приобретает форму более гладкую, а значит он будет охотнее отслаиваться от стяжки.
• Вода для приготовления раствора должна использоваться только чистая, без содержания примесей нефтепродуктов, жиров и других загрязнений. Естественно, и емкости для воды также должны быть чистые и предназначенные только для нее. Следует отметить, что требуемое количество воды не надо добавлять сразу, так как можно получить раствор с очень большим ее содержанием. Это плохо скажется и на удобстве укладки и прочности стяжки. Песок уже может содержать какое-то количество воды и применение пластификатора также очень влияет на водоцементное соотношение.

Теперь о пропорциях ингредиентов раствора для стяжки. Годами проверенная «классика» — это одна часть цемента на три части песка. Точное количество мы предлагаем вычислить при помощи калькулятора.

Калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола

Предлагаемый калькулятор очень удобен в работе, требует минимальный объем исходных данных, выдает результат с хорошей точностью. Единственное пояснение к его применению – это пункт о перепаде высот стяжки. Это не что иное, как разница между самой высокой точкой основания и самой низкой, выраженная в миллиметрах. Мы в нашей статье об этом рассказывали, когда рассматривали установку маяков.

Перейти к расчётам

О том, как правильно замесить раствор расскажет предлагаемое видео.

Видео: Как самому сделать раствор для стяжки пола

Приготовление раствора для стяжки пола с применением готовых сухих строительных смесей

Очень часто бывает оправдано не подготовка раствора самостоятельно, а применение сухих строительных смесей, предназначенных именно для стяжки пола, которых в продаже предлагается очень много. Чем же эти смеси выгодны?

• Все необходимые ингредиенты уже есть в сухой смеси. Исполнителю работ не надо заботиться о качестве цемента и песка и об их количестве.
• Кроме цемента и песка в состав сухих смесей для стяжек пола уже входят различные добавки для уменьшения усадки, улучшения адгезии, пластификаторы, а в некоторые их марки и фибра.

Современные сухие смеси включают все необходимое в своем составе

• Под каждые из условий можно подобрать именно ту смесь, которая необходима. Например, есть обычный пескобетон М300 для первичных стяжек, а есть и самовыравнивающие смеси для пола, для создания практически идеальной поверхности под любое покрытие. И также можно найти составы, специально предназначенные для стяжек теплого пола и т. д.
• Применение готовых смесей позволяет даже не имеющему опыта в строительстве человеку готовить высококачественные растворы по простой рецептуре – «просто добавь воды».
• Для приготовления раствора из готовой смеси требуется только емкость для замеса, вода и строительный миксер. Это экономит место для складирования и позволяет делать процесс укладки стяжки непрерывным, что ускоряет работы.
• Инструкции по правильному использованию сухой смеси для стяжки всегда присутствуют на каждой упаковке, а на сайтах производителей всегда можно найти подробную информацию по правильному приготовлению и укладке.

При таком хорошем наборе преимуществ все равно отметим один недостаток. Стяжки с использованием сухих смесей практически всегда обойдутся дороже, приготовленных самостоятельно. Для того, чтобы самостоятельно оценить выгоду того или иного способа мы предлагаем читателям самим подсчитать стоимость будущей стяжки, воспользовавшись удобным и понятным калькулятором.

Калькулятор расчета необходимого количества сухой смеси для стяжки пола

Предлагаемый калькулятор очень похож на тот, что мы приводили ранее. Отличие только в том, что в нем необходимо указать паспортный расход смеси в килограммах на 1 м² при слое в 10 мм. Этот показатель всегда указывает производитель на упаковке. Очень редко, но бывает, что паспортный расход указывают на 1 мм толщины слоя. Мы уверены, что читателям нашего портала не составит труда перевести расход из 1 мм в 10 мм просто умножив первый на 10.

Перейти к расчётам

Применив калькулятор для самостоятельного изготовления раствора, а затем и по подсчету сухих смесей, при этом оценив стоимость, трудоемкость, удобство и другие факторы, любой читатель нашего портала сможет принять единственно верное для него решение.

Немного о полусухих стяжках пола

В последнее время «модной» тенденцией в обустройстве стяжки является технология полусухой ее укладки. При этом подразумевается то, что воды в готовый раствор вводят ровно столько, чтобы цемент, вступая с ней в реакцию, набрал бы нужную прочность за довольно короткое время. Плюсы в таком подходе есть, которые мы не можем не отметить:

• Полусухая стяжка имеет минимальное водоцементное соотношения, соответственно и сроки ее созревания ускоряются.
• При правильной укладке полусухой стяжки не требуются дополнительные металлические «имплантированные» маяки, которые надо либо удалять с последующей затиркой их местоположения, либо терпеть их присутствие в стяжке.
• При правильном исполнении полусухие стяжки практически не дают усадки и после финишной шлифовки готовы для настила любого напольного покрытия.

Технологии полусухих стяжек для пола дают превосходный результат за кратчайшее время. Но для этого требуется внушительный набор профессионального оборудования и высокая квалификация исполнителей

Теперь отметим и минусы такого подхода. При этом учтем, что политика нашего строительного портала состоит в основном в том, что мы честно говорим о том, что можно сделать самостоятельно, а на что понадобится помощь специалистов.

• Полусухие стяжки требуют очень точной рецептуры раствора, учитывающей много факторов, что в домашних условиях часто недостижимо.
• Укладка полусухой стяжки требует квалификации мастера, поэтому тому, кто ни разу этого не делал, даже не стоит и задумываться о самостоятельном исполнении.
• Для замешивания раствора для полусухой стяжки требуется специальное оборудование, в частности, растворосмеситель или бетоносмеситель принудительного действия. Обычные гравитационные не подойдут. И также есть сложность для приготовления раствора и строительными миксерами, большинство из них не смогут перемешивать очень плотный раствор.
• Для того чтобы полусухая стяжка проявилась «во всей своей красе», требуется и машина для затирки и шлифовки поверхностей.

Учитывая все вышесказанное мы намерены обратиться к читателям нашего портала с призывом, что самостоятельная укладка полусухой стяжки – это утопия! Мы не говорим про технологию и преимущества, а только лишь о том, что количество затраченных сил при этом не всегда будет приводить к хорошему результату. Поэтому мы призываем вернуться к «классике» и делать стяжки как обычно. Пусть они на две недели больше будут набирать прочность. Зато в итоге мы получим прогнозируемый результат.

Укладка стяжки пола

Непосредственная укладка стяжки пола занимает меньше всего времени, так как основное – это подготовка к этому процессу и именно от нее во многом зависит успех всей операции. Отметим основные ключевые моменты укладки стяжки. Рассмотрим укладку классической стяжки по трубам теплого пола. Предположим, что в помещении уже проведены все подготовительные работы, установлена тепло— и гидроизоляция, смонтированы трубы теплого пола, установлена армирующая сетка и маяки.

• Прежде чем начинать работы по укладке стяжки, следует убедиться, что трубы теплого пола находились под рабочим давлением, но холодными. Это очень важно! Проверяется надежность их крепления. в тех местах, где делаются деформационные швы, на трубы должна быть надета теплоизоляция или гофра.
• Для перемещения по помещению, где будет укладываться стяжка требуется обувь с плоской и мягкой подошвой. Это могут быть резиновые сапоги, кроссовки без сильно выраженного рельефа на подошвах и другие виды обуви. И также желательны и наколенники.

Хороший строитель никогда не боится «встать на колени», если они защищены должным образом

• Проверяется отсутствие мусора и загрязнений на основе, надежность крепления маяков и их уровень, крепление демпферной ленты. При необходимости, при помощи пылесоса удаляется весь мусор.
• В соседнем помещении оборудуется место для приготовления раствора. Все нужные ингредиенты уже должны быть на месте, если будет использоваться бетоносмеситель, то он устанавливается и к нему подается напряжение. Для выгрузки раствора следует иметь большое корыто, специально предназначенное для этих целей, бытовые тазы не подойдут, так как очень быстро расколются. Если нет водопровода, то в чистых емкостях должен быть подготовлен нужный запас воды.

Емкость, специально предназначенную для строительных растворов, несложно найти в продаже за разумные деньги

• Для того чтобы укладка стяжки происходила быстро, требуется участие минимум трех человек: один замешивает раствор, один его в ведрах носит к месту работ, а один занимается укладкой.
• Перед замесом раствора в половину необходимого объема воды помещается фибра для предварительного замачивания. Туда же добавляется и пластификатор.

• Включается бетоносмеситель и в него выливается половина требуемой для одного замеса воды вместе с фиброй. Далее, в барабан бетономешалки высыпается часть песка, после его перемешивания часть цемента. Весь цемент сыпать сразу не рекомендуется, так как он будет сильно пылить. Далее, чередуя песок и цемент засыпается порциями вся смесь. Последним должен быть песок. При необходимости добавляется вода, но не сразу весь нужный объем, а небольшими порциями, чтобы раствор мог хорошо перемешиваться.

Все ингредиенты раствора для стяжки добавляются постепенно. При этом идет контроль за количеством воды

• В бетономешалках гравитационного типа бывает, что часть раствора налипает на дно барабана и не участвует в перемешивании. Опытные мастера могут помочь раствору сползти со дна при помощи отрезка деревянного черенка от лопаты. Только это надо делать крайне осторожно. В бетономешалках принудительного действия такой проблемы не возникает, поэтому их использование предпочтительней.
• После того как все сухие ингредиенты засыпаны, доливается при необходимости отмеренная вода, но только небольшими порциями. Готовый раствор должен быть пластичным, но не жидким, при его сжатии он не должен выделять воду. Готовность раствора опытный мастер видит сразу, поэтому новичкам лучше получить консультацию.

Вода в раствор должна добавляться только в случае необходимости и только небольшими порциями

• Готовый раствор выгружается из бетономешалки в корыто. Он должен легко отделяться от стенок барабана. Остатки раствора достаются кельмой, но только при неработающей бетономешалке! «Уполномоченный» по доставке раствора помощник лопатой нагружает раствор в ведра и транспортирует его к месту работ. «Уполномоченный» по приготовлению, сразу наливает в бетономешалку воду с фиброй и повторяет весь цикл.
• Доставленный раствор выгружается прямо из ведер на пол в месте проведения работ, где уже с ним начинает работать «уполномоченный» по укладке. Работа начинается с дальних углов помещения, а потом постепенно перемещается к центру и ко входной двери.
• Раствор распределяется кельмой между маяками, причем его должно быть избыточное количество – на 2—3 см выше маяков. При распределении раствора также уделяется внимание тому, чтобы он заполнял все промежутки между трубами теплого пола. Далее, берется правило и его острым концом оно устанавливается на направляющие.
• Движениями влево и вправо и поступательным на себя излишки раствора стягиваются до уровня направляющих маяков. Если в каком-то месте образовалась ямка, то кельмой добавляется раствор и затем опять идет работа правилом. В итоге должна получиться ровная и гладкая поверхность.

Процесс укладки стяжки

• Укладка стяжки продолжается до входной двери в помещение, причем это надо делать непрерывно, стараясь уложиться в 2—3 часа. Тогда стяжка будет иметь однородную структуру.

При укладке стяжки многие новички делают типичные ошибки. Отметим их.

• Если планируется далее чистовая стяжка при помощи самовыравниваемых смесей, то не надо сразу добиваться идеальной глянцевой поверхности. Она должна быть ровной, но глянцевой быть не может, так как фракция наполнителя (песка) всегда сделает поверхность готовой стяжки несколько шершавой.
• Иногда избыточное количество воды в растворе дает ложную иллюзию идеальности стяжки. При укладке стяжки таким раствором, после стягивания правилом по маякам на поверхности выделяется избыточная вода с цементным молочком. С виду – ну просто загляденье! Но после высыхания, которое длится очень долго, обнаруживается, что стяжка дала сильную усадку, поверхность неидеальная. Также высока вероятность появления усадочных трещин.

Следующий этап — это уход за стяжкой в период ее созревания. Что важно при этом?

• Предварительно надо позаботиться о том, чтобы все окна в помещении были закрыты. Сквозняки очень мешают правильному созреванию стяжки.
• В период набора прочности до той степени, когда по стяжке можно будет ходить, а это 3—5 дней, надо исключить перемещение по ней людей и домашних животных.
• Если в помещение попадают прямые солнечные лучи, то надо затенить окна светоотражающей пленкой.
• В теплую и жаркую погоду надо исключить быстрое испарение воды из стяжки, для этого на 2—3 день поверхность увлажняют и накрывают пленкой. Это необходимо делать в течение 7—10 дней, чтобы все реакции цемента с водой прошли без ее недостатка.

Укрытие стяжки пленкой

• Если планируется удаление маяков из тела стяжки, то это стоит делать на 2—3 день. Борозды затираются тем же раствором, которым выполнена стяжка.
• Любые дальнейшие работы по укладке других покрытий пола в классической стяжке должны начинаться не ранее, чем через 28 дней. Если использовались сухие смеси, то следует придерживаться рекомендаций производителя.
• Нагрев теплого пола можно включать только после полного созревания стяжки

Последовательность работ по укладке стяжки теплого пола и дальнейшему уходу за ней мы предлагаем посмотреть на видео.

Видео: Стяжка теплого пола по маякам

Для того чтобы минимизировать последствия усадочных процессов в цементно-песчаных стяжках (а они будут всегда) опытные мастера применяют очень интересную технологию, которая позволяет получить отличную поверхность даже без финишного выравнивания дорогими наливными полами. Как это делается?

• Для реализации этого раствор для стяжки либо должен быть очень хорошо приготовлен, либо должна использоваться качественная сухая строительная смесь.
• При укладке стяжки поверхность ее выравнивается по маякам, но делается зазор в 2—3 мм над ними. Это требует определенной квалификации мастера. Правило при выравнивании не плотно прижимают к маякам, держа его острым концом перпендикулярно и с усилием, а под углом, чтобы оно «планировало» над ними с зазором.
• Следующий этап самый важный и требующий определенной дисциплины и знаний. Надо дождаться момента, когда верхний слой будет достаточно прочен, чтобы его зачистить, но недостаточно прочен для того, чтобы зачистка была трудоемка или невозможна. Как говорится – надо «поймать момент» и не «прошляпить» нужное состояние стяжки. А это зависит от температуры, влажности, и, что главное, — от квалификации мастера. При нормальных условиях это происходит на следующий день.
• В нужный момент острым концом правила зачищается верхний слой стяжки. При этом правило уже плотно прижимается к маякам. После правильной зачистки стяжка принимает такой вид, что по ней можно настилать любое финишное покрытие, так как усадки она уже не даст.

Мы предлагаем читателям нашего портала ознакомиться с видео, в котором показаны всю нюансы использования такого способа.

Видео: Стяжка в квартире по маякам

После полного созревания стяжки срезается торчащая демпферная лента и пол готов к дальнейшим действиям.

В этой статье мы не старались рассказать обо всех способах организации стяжки пола, так как на нашем портале уже есть хорошие статьи, которые очень грамотно и подробно описывают другие типы стяжек. Читаем:

Выводы

Правильно выполненная стяжка пола должна служить не меньше, чем дом или квартира, так как ее повторная укладка – это довольно хлопотное дело, связанное с демонтажем старого покрытия. Современные стяжки, помимо своего прямого назначения, могут «прятать» в себе и элементы системы отопления в виде труб теплого пола или нагревательного кабеля. Это обязывает быть стяжкам одновременно и прочными, и пластичными, и способными переносить перепады температур, и скрывать в себе утеплитель и гидроизоляцию.

Несмотря на то что к стяжкам предъявляются такие повышенные требования, в арсенале мастеров сейчас есть все – и нужные растворы, и все комплектующие, и проверенные десятками лет технологии. Надо только правильно все применить. И мы надеемся, что эта статья помогла читателям нашего портала больше узнать о современной стяжке пола.

stroyday.ru

Как правильно сделать стяжку пола своими руками: видео и пошаговая инструкция

Если планируется большой ремонт в квартире, инструкция о том, как сделать стяжку пола своими руками с видео по теме, будет чрезвычайно полезна. Выравнивание пола — самый серьезный и ответственный шаг при его отделке. От качества выполненной работы зависит долговечность и внешний вид финишного покрытия .

Какой тип стяжки выбрать?

Выбор основания под покрытие из любого материала должен производиться с учетом нагрузки на сделанный пол, прочности перекрытий и особенности помещений, где требуется произвести выравнивание. В зависимости от этого выбирают один из типов стяжки:

1. Связанное с перекрытием основание подходит для выравнивания пола в гараже и в помещениях с повышенной нагрузкой.
2. Стяжка на разделительном слое, или плавающая, предусматривает наличие изоляционного материала между ней и перекрытием . Такой тип выбирают для помещений, где нужна гидроизоляция, утепление или устройство систем теплого пола.
3. По сравнению с бетонным раствором смесь для полусухой стяжки обладает минимальной усадкой. Применять ее можно в тех же условиях, что и бетонный раствор.
4. Сухая стяжка выполняется по принципу использования сыпучих и достаточно легких материалов (керамзит, насыпной пол «Кнауф» или др.). Единственный недостаток такого выравнивания — невозможность использования его в помещениях с высокой влажностью.

Прежде чем начать ремонт пола в квартире своими руками , нужно позаботиться об очистке основания от строительного мусора, демонтировать старую стяжку. При перепланировке лучше всего сначала выполнить установку перегородок из ГКЛ, произвести электромонтажные работы, завершить черновую отделку стен и потолка. Только после того, как помещение подготовлено, можно переходить к устройству стяжки одним из выбранных способов.

Как сделать стяжку самостоятельно ?

Если выбран один из «влажных» методов (связанный, плавающий), то следует учесть, что для приобретения бетоном или цементно-песочной смесью полной прочности требуется около трех недель. Только после этого можно будет продолжать работы, связанные с монтажом полового покрытия . При выборе полусухой стяжки время набора прочности сокращается до двух недель, а ходить по новому основанию пола можно уже через 2-3 дня.

Решая, как сделать стяжку пола в квартире , многие выбирают сухой метод: выравнивание насыпного слоя и укладка плит производится с меньшими затратами сил. Технология позволяет эксплуатировать такую стяжку сразу же после окончания монтажа. Нанесение финишного покрытия на основание может быть начато после выполнения отделочных работ в помещении без ожидания момента, когда будет достигнута полная прочность бетонного раствора.

Монтаж стяжки из ЦПС и бетона

Перед тем как сделать бетонную стяжку пола , при связанном способе выполнения работ следует загрунтовать поверхность перекрытия для улучшения адгезии раствора. При изготовлении плавающей стяжки этот шаг необязателен, но вместо него выполняют ряд других работ:

• укладка гидроизолирующей мембраны (полиэтиленовой пленки);
• монтаж демпферной ленты по периметру комнаты;
• укладка слоя термоизоляции (пенополистирол, минвата, изолон и др.);
• армирование.

Только после того, как основание подготовлено, начинается процесс заливки стяжки. Для того чтобы пол получился ровным, нужно установить маяки. Это длинные рейки или специальные металлические изделия, которые нужно уложить на опоры из раствора. Горизонтальность каждой рейки проверить по уровню. Выверить соответствие высоты соседнего маячка, укладывая ватерпас на обе рейки одновременно. При необходимости опустить маяк, вдавливая его в раствор.

Пока схватывается раствор с установленными маяками, можно подготовить оборудование и материалы для заливки стяжки:

• цемент, песок и щебень для бетона;
• правило для растягивания раствора;
• лопату;
• бетономешалку или емкость для ручного замеса.

Если перекрытие достаточно ровное, то нет ничего проще, как сделать цементную стяжку пола . Для ее изготовления нужно взять 1 часть цемента марки М400-М500 и 3 части сеяного речного песка. Воды добавлять по потребности до получения массы, которая не будет растекаться самостоятельно.

Бетонная смесь применяется для заливки основания при перепадах высот более 5 см. Для получения бетона на 1 часть цемента нужно взять 3 части песка и 4 части щебня. Вода добавляется в пропорции примерно 0,5 части на 1 часть смеси сухих компонентов.

Тщательно перемешанный раствор следует выложить в дальний угол комнаты и распределять его при помощи правила, которое должно опираться на 2 соседних маячка. Растягивать порцию раствора нужно до тех пор, пока она не образует слой, толщина которого равна высоте установленных маяков. Если они были размещены правильно и точно, то поверхность стяжки будет идеальна. После того как раствор окрепнет в течение 2-3 суток, деревянные рейки нужно убрать, а канавки замазать таким же веществом, выравнивая его кельмой. Металлические маяки остаются в теле стяжки.

Полусухая стяжка

В том, как сделать полусухую стяжку пола своими руками , нет практически никаких отличий от традиционного влажного способа. Разница заключается в количестве воды. Согласно рекомендуемой методике, готовая смесь должна при сжимании в руке слипаться в комок, сохраняющий форму. Вода из него при этом не выделяется.

Пропорции компонентов такие же, как для ЦПС. Сухие составляющие нужно смешать, уложить на фанерный лист в виде горки с углублением сверху. В углубление постепенно добавлять воду и перемешивать смесь до получения слипающегося комка. Для работы можно использовать и бетономешалку.

Срок схватывания такой смеси — около 45-50 минут. Поэтому нужно быстро распределить часть раствора между маяками примерно на 2/3 высоты их установки, утрамбовать. Нанести следующий слой, который нужно растянуть правилом по маякам, как при устройстве стяжки из бетона или ЦПС. Во время растягивания смеси производится ее уплотнение.

Уложенную стяжку нужно сразу же отшлифовать, затирая более жидким раствором. Готовый пол закрыть полиэтиленовой пленкой и просушить в течение 7-10 дней. За это время полусухая смесь будет делаться все прочнее, достигнув твердости обычной ЦПС.

Сухая стяжка пола

Несмотря на использование в монтаже довольно хрупких материалов (ГКЛ, ДСП, ГВЛ, фанера и т.п.), прочность такого основания практически не уступает бетону. Сухая стяжка может с успехом применяться для ремонтапола в гараже или вестибюле общественного здания. Единственное ограничение — невозможность использования сухого способа монтажа для устройства пола во влажных помещениях.

Сухая стяжка устраивается по принципу плавающей, то есть с использованием слоя материала, изолирующего засыпку от стен и перекрытия . При необходимости утепления помещения можно использовать различные пористые прослойки, применяемые и при традиционных способах монтажа стяжки: минеральную вату, ЭППС, пеноизол и др. Для укладки водяного теплого пола применяют и маты из пенопласта. Пирог сухой стяжки формируется так:

• гидроизоляция;
• демпферная лента;
• утеплитель или засыпка;
• компенсирующий слой из ГВЛ (только для пола с большой нагрузкой);
• подложка;
• собственно стяжка из 2 слоев листового материала (ГКЛ, фанеры и пр.).

Перед тем как сделать сухую стяжку пола , полиэтиленовую пленку нужно расстелить на черновом основании . По периметру комнаты приклеить к стенам кромочную ленту (заменить ее могут поднятые на стену края влагоизоляции). Установить маяки с шагом не более 1,5 м, начиная от стен. Выверить горизонталь всего пола. После этого можно поступить по-разному:

1. Расстелить минеральную вату или другой пористый материал между маяками. В этом случае маячная рейка выполняет функции лаги, поэтому изготовлена должна быть из бруска нужной толщины. После укладки утеплителя разложить на лагах листы ДСП или другой материал, закрепляя саморезами. Следующий слой листового материала следует ориентировать так, чтобы плита перекрывала место стыка нижних элементов пола.
2. Сухая стяжка с засыпкой выполняется по маякам. Их нужно уложить на насыпанный материал и установить горизонталь по уровню. Насыпной пол от компании Кнауф, керамзит, перлит, шлак или другую засыпку растянуть правилом. Убрать маячки и приступить к укладке выравнивающих листов, начиная от входа в комнату. Наступать на засыпку нельзя. Для передвижения нужно уложить на нее островки из обломков ГВЛ. Листы укладывать так, как описано в пункте 1. Как самому выполнить эту работу, расскажет видеоинструкция от фирмы Кнауф.
3. При необходимости можно на засыпку уложить 1 слой ГВЛ, накрыть его пористым материалом и сделать стяжку по общим принципам.
4. Если черновой пол находится не на грунте, то можно засыпать перлит или вермикулит прямо на перекрытие. Сверху уложить стяжку в 2 слоя.

После того как сухая стяжка будет полностью смонтирована, перейти к укладке напольного покрытия (ковролин, ламинат, паркет или свой вариант).

Если правильно выбран тип укладки стяжки, удачно закуплены необходимые материалы и соблюдена технология монтажа, то основание для пола в гараже или квартире получится долговечным и очень ровным. На грамотно сделанную своими руками стяжку очень легко уложить любой напольный материал.

rusolymp.ru

---

Смотрите также

• 
  Электрокотел из трубы
• 
  Как делать стяжку пола своими руками
• 
  Кровать диван шкаф
• 
  Кровать диван шкаф
• 
  Пол из бумаги под мрамор своими руками
• 
  Изовер классик плита
• 
  Пол из бумаги под мрамор своими руками
• 
  Фото кухни в классическом стиле
• 
  Изовер классик плита
• 
  Фото кухни в классическом стиле
• 
  Обои лаванда для кухни