Как правильно сделать погреб под домом


Погреб под домом своими руками - строительство, инструкции!

Собственный погреб будет полезен практически в каждом частном хозяйстве. В погребе можно хранить овощи, консервацию и прочие вещи. При этом такое хранение будет максимально удобным и качественным, т.к. погреб находится под землей и не занимает полезного пространства в жилых помещениях, а температурные условия в подвале обеспечивают максимально продолжительное хранение различных продуктов питания.

Погреб под домом своими руками

Погреб можно обустроить как на стадии возведения строения, так и в уже готовой частной постройке. Во втором случае работа осложняется тем, что яму под погреб придется рыть вручную и самостоятельно же выносить землю из комнаты. В остальном же порядок обустройства погреба для обеих упомянутых ситуаций практически не различается.

Погреб под домом своими руками

Что нужно знать до начала работы?

Погреб в подполе дома должен быть заглублен не менее чем на 150-180 см. При меньшем заглублении температура в подвальном помещении будет превышать +8 градусов, что не лучшим образом отразится на условиях и сроке хранения овощей.

Погреб в доме

Как хранить овощи в погребе

Перед началом работы нужно установить глубину прохождения подземных вод конкретно на вашем участке. Это проще всего сделать на этапе обустройства фундамента дома, т.к. геодезическое исследование входит в перечень обязательных подготовительных мероприятий.

Если же дом уже построен, но вы только сейчас решили заняться обустройством личного погреба, определять точку прохождения подземных вод придется самостоятельно.

Это можно сделать в соответствии со следующими методами:

  • вырыть лунку глубиной от 250 см и несколько дней последить за ее состоянием в плане наполнения водой;
  • определить глубину залегания воды в колодцах на прилегающих земельных участках.

Также вы можете обратиться в специализированную компанию, занимающуюся бурением скважин.

Проверкой уровня подземных вод надо заниматься в период весеннего паводка или осенних продолжительных дождей. Именно в эти периоды грунтовые водоносные слои поднимаются на максимальный уровень.

Если подземные воды находятся к поверхности почвы ближе, чем на 100 см, от устройства подземного подвального помещения придется воздержаться, отдав предпочтение выносному погребу на каком-то другом подходящем участке.

Если же уровень подземных вод находится в пределах 100-150 см, вы можете попробовать его уменьшить при помощи системы дренажа, проложенной по периметру строения ниже пола будущего подвала. При этом гидроизоляции стен подвала нужно будет уделить особое внимание.

В идеале подземный погреб должен иметь глубину 200-230 см. При таких показателях глубины в подземном помещении будет комфортно заниматься своими делами, а температура воздуха установится примерно на +4-5 градусах, что является оптимальным показателем для длительного хранения консервации, овощей и пр.

Перед началом обустройства погреба нужно выбрать подходящие стройматериалы. Стены помещения можно возводить из бетона, натурального камня, бетонных блоков, керамического кирпича. Силикатный кирпич и шлакобетонные блоки лучше не использовать.

Кирпич

Определите оптимальный вариант входа в погреб. Простейший вариант – обустройство люка в поле помещения с установкой лестницы для спуска в погреб. При наличии возможности спуск можно сделать из полноценных бетонных ступенек – это удобнее. Наклонную траншею для обустройства спуска необходимо предусмотреть еще на стадии рытья грунта котлована.

Пошаговое руководство по устройству погреба

Схема монтажа погреба под домом

Самостоятельное обустройство погреба под домом выполняется в несколько несложных этапов. Выполните последовательно каждый из них.

Чертеж и схема постройки самого простого погреба под домом

Видео — Погреб под домом

Первый этап – определение габаритов

Начните с определения удобных для вас габаритов погреба. Как правило, площадь погреба под домом составляет не меньше 5-8 м2. При подобных габаритах можно будет разместить и стеллажи с консервацией в банках, и контейнеры с различными корнеплодами. В остальном же ориентируйтесь на свои запросы.

Размер ямы делайте не менее чем на 60 см больше размера погреба по каждой стороне. Из этого запаса примерно 30 см уйдет на стены. Остальное же место заполнит гидроизоляционный материал и замок из глины.

Видео — Строительство погреба

Второй этап – земляные работы

Приступайте к рытью котлована. Если дом только строится, используйте специальную технику. В случае же обустройства погреба в уже готовом доме рыть придется вручную. Чтобы боковые стенки ямы не осыпались, укрепляйте их временными подпорками, к примеру, из фанеры либо досок.

Глубину котлована делайте такой, чтобы его дно было примерно на 30 см ниже дна будущего погреба под домом.

Опалубка

Третий этап – фундамент

Засыпьте дно котлована разнофракционной щебенкой. Утрамбуйте засыпку и уложите на нее арматурную сетку. Залейте бетон. Дайте заливке 2-5 дней на начальную просушку. После этого можете приступать к обустройству стен будущего погреба.

Четвертый этап – стены

Лучше, если стены погреба будут сделаны из монолитного бетона. Для повышения влагостойкости заливки в раствор необходимо добавить специальную смесь для создания проникающей влагоизоляции.

Схема правильной заливки пола в погребе

Соберите опалубку для заливки бетонных стен. Для этого используйте доски, бруски, стяжки и гвозди. Лучше, чтобы доски опалубки были струганными – их проще демонтировать в дальнейшем. Опалубку делайте шириной порядка 30 см. Вдоль будущих стен проложите по 2 арматурных стержня с соединением на стыках стен. Для соединения прутков используйте мягкую проволоку.

На этапе обустройства опалубки предусмотрите места для размещения вентиляционных труб.

Залейте бетон в опалубку. Лучше всего предварительно заказать готовый бетон, т.к. на самостоятельное приготовление требуемого количества раствора уйдет очень много времени.

Заливка полов в погребе

После заливки в нескольких местах проткните бетон металлическим стержнем, чтобы убрать из материала лишний воздух. Раствор будет сохнуть примерно неделю и еще 3-4 недели ему понадобится на набор прочности.

Дайте стенам высохнуть и демонтируйте опалубку.

Видео — Советы по строительству погреба

Пятый этап – гидроизоляция

Приступайте к наружной гидроизоляции погреба. Для этого лучшим образом подойдет битумная мастика. Нанесите 3-4 слоя гидроизоляционного материала на наружную сторону стен подвала при помощи валика, а затем наклейте поверх мастики слой рубероида. Дайте изоляции высохнуть и засыпьте пространство около стен землей либо же сделайте глиняный замок.

Гидроизоляция пола и стен

Если существует риск подтопления погреба, глиняный замок необходимо делать в обязательном порядке. Смешайте глину, чистый песок и воду до получения однородной массы, напоминающей пластилин. Послойно заполните яму полученной массой и тщательно утрамбуйте.

Схема устройства гидроизоляции погреба

Внутри гидроизолируются как стены погреба, так и его пол. Пол лучше всего залить горячим битумом и оклеить рубероидом. Для изоляиции стен можно использовать полимерную мастику либо проникающую гидроизоляцию. Второй вариант более предпочтителен.

В процессе устройства пола помните о необходимом 1-2-градусном уклоне поверхности в направлении технического приямка. Благодаря уклону погреб будет оставаться сухим даже в сезон дождей и паводков.

Схема устройства перекрытий погреба

Перекрытия

Шестой этап – финишная отделка

На этапе финишной отделки вам предстоит сделать лестницу, крышку люка и вентиляцию.

Если вы решили обходиться простой деревянной лестницей, предварительно пропитайте исходные материалы антисептическим средством. Размещайте лестницу с уклоном, при котором вам будет удобно по ней спускаться и подниматься.

Устройство подземного погреба в доме

Чертеж сложной бетонной лестницы, ведущей в погреб

Крышка люка должна быть откидной. В остальном же, на этом этапе ориентируйтесь на свои предпочтения.

Видео — Вентиляция в погребе

Трубы вентиляции вставьте в отверстия, которые вы сделали еще на этапе подготовки стен к заливке бетона. Вытяжное отверстие должно находиться под потолком погреба над приямком, приточное – практически у пола в противоположной стене. Воздуховоды выведите на улицу. На вентиляционные отверстия наденьте защитные решетки (сетки).

Схема вентиляции погреба

Порядок обустройства потолка зависит от того, создается ли погреб на этапе строительства дома либо же он обустраивается в уже готовой постройке. В большинстве случаев потолком погреба является обыкновенная плита перекрытия с предварительно подготовленным отверстием для люка. Порядок обустройства такого перекрытия зависит, как уже отмечалось, от того, при каких обстоятельствах создается погреб под домом, поэтому ориентируйтесь на условия конкретно вашего случая.

На этом строительство погреба под домом своими руками завершается. Устанавливайте запланированные стеллажи и полки, и можете начинать пользоваться собственноручно обустроенным погребом.

Полки в погребе

Удачной работы!

Видео – Погреб под домом своими руками

svoimi-rykami.ru

Погреб под домом своими руками

Отдельно стоящие погреба имеют множество проблем, которых можно избежать, построив погреб в доме. Например, перекрытие уличного хранилища необходимо тщательно и правильно утеплять, прикладывая массу усилий и затрачивая серьезные средства. Решений по утеплению потолка погреба множество, но ни одно из них не будет гарантировать стабильной температуры в помещении хранилища в течение всего года.

Задача утепления перекрытий станет намного проще, если вы решите построить погреб под жилым домом. Строительство погреба в частном доме своими руками – отличный вариант, причем весьма доступный во всех отношениях. Выкопать котлован в подвале дома вполне возможно, обустроить погреб тоже. Так кто же вас заставляет делать погреб на улице?

Подготовка площадки под домом

Погреб в собственном доме – это очень удобно. Однако определенные сложности подстерегают нас еще на этапе строительства. Как правильно вырыть котлован, если погреб мы хотим сделать в подвале, огороженном стенами?

Заранее подумайте о том, как и куда вы будете удалять вынутый грунт из помещения.

Эта проблема может быть решена двумя способами:

  • Строительство погреба в подвале производится в процессе возведения дома. Его можно сразу забетонировать, изолировать и провести все работы буквально за несколько дней.
  • Когда в частном доме уже имеются стены и подвал, то единственным решением видится рытье ямы для погреба своими руками. Это кропотливая работа, которая потребует некоторых физических усилий.

Нужно принимать во внимание, что устройство котлована не должно ослабить грунт под фундаментом дома. Если вы будете рыть котлован слишком близко к стенам дома, то это может привести к просадке здания и его дальнейшей деформации.

В том случае, если строение имеет свайный фундамент, то проведение земляных работ и обустройство погреба не несет никакой опасности, потому что вся нагрузка от сооружения приходится на нижележащие грунтовые слои, до которых лопатой не добраться.

Пол в хранилище

Самым распространённым вариантом является устройство бетонного пола. Обустройство такой поверхности, конечно, не обеспечит 100%-ной гидроизоляции помещения, хотя перед грунтовым полом бетон имеет массу преимуществ, которые видны уже на этапе строительства:

После того, как арматурная сетка собрана можно заливать бетон.

  • Анаэробные бактерии могут выделять потенциально опасные для человека газы, которые через бетонный пол никогда не попадут в помещение погреба.
  • Разнообразные вредители также не смогут проникнуть в хранилище через бетонную поверхность, поэтому обустройство такого пола – правильное решение, если вас беспокоит эта проблема.
  • Бетонный пол не смогут разрушить даже крупные грызуны.
  • Во время половодья, когда грунтовые полы просто начинают ускользать из-под ног, бетонная поверхность останется на своем месте.

Строительство бетонного пола в погребе в частном доме подразумевает следующие этапы:

  1. Первым делом необходимо выкопать котлован, определиться с размерами погреба и выровнять дно ямы.
  2. Далее необходимо сделать песчаную подушку, толщина которой не должна превышать 20 см. Ее утрамбовывают при помощи подручных инструментов и воды. Подушка должна быть твердой и ровной, в противном случае бетонный пол в будущем подвергнется деформациям.
  3. Затем рекомендуется уложить слой из гравия, который также нужно хорошенько утрамбовать и сделать максимально ровным. Обустройство этого слоя позволит обеспечить высокую надежность поверхности и погреб под домом не будет подвержен деформациям.
  4. На гравийно-песчаную подушку внахлест укладывается гидроизоляционный материал (может быть использован специальный полиэтилен или рубероид). Это необходимо не только в качестве барьера от грунтовых вод, но для того, чтобы цементное молочко после заливки раствора не ушло в нижние слои. За счет такого подхода бетон набирает предельную прочность. Конечно, это не даст абсолютной гарантии от проникновения влаги в помещения, но хотя бы максимально снизит риски.
  5. На гидроизоляционный слой кладется стека из арматуры. Толщина прутьев арматуры при этом должна составлять 5 мм и более. Армирование поверхности пола обеспечивает стойкость поверхности и ее долговечность при эксплуатации.
  6. В завершении пол заливают цементным раствором толщиной около 10-15 см. Нужно понимать, что покрытие наберет рабочую прочность только спустя несколько недель. Первые дни после завершения работ ходить по такому полу запрещено.

Монолитные стены

Стены любого подвального помещения возводятся, как правило, из кирпича или пенобетонных блоков. Когда строительство погреба осуществляется в уже возведенном доме, могут возникнуть определенные сложности с гидроизоляцией и обратной засыпкой. Однако, если внимательно отнестись к работам, их можно выполнить своими руками.

Бетон заливается не сразу доверху, а понемногу с утрамбовкой каждого слоя.

Оптимальным решением является строительство стен из армированного бетона. Порядок работ по возведению железобетонной конструкции своими руками следующий:

  1. Первым делом устанавливается арматурная сетка. Для этих целей обычно применяются рифленые арматурные стержни с сечением 10-15 мм. Если стержней такой толщины найти не удалось, можно скрепить вместе два небольших стержня, либо воспользоваться обрезками труб. Чтобы связать из стержней арматурную сеть, рекомендуется пользоваться проволокой и специальными крючками, сварку лучше всего не применять.
  2. Устройство вертикальной опалубки своими руками подразумевает использование различных подручных материалов. Отлично подходит для этих целей горбыль, фанерные листы, ДСП. В принципе, подойдут даже большие деревянные обрезки. Если для опалубки не хватает материала, то доски можно постепенно переставлять по мере возведения стен. Построить стену в этом случае можно будет за несколько дней.
  3. Для заливки рекомендуется использовать бетон марки М200 (и более прочный). В ряде случаев рекомендуется добавлять некоторую часть щебня в раствор. Опалубку необходимо заливать понемногу, слоями в несколько десятков сантиметров. Кроме того, каждый слой бетона необходимо уплотнять. Стену необходимо построить до уровня перекрытия.

Перекрытие

Если погреб в частном доме делается своими руками, то устройство теплоизоляции перекрытия многим кажется лишним. Это мнение ошибочно, потому что внутри погреба должна поддерживаться стабильная температура в пределах +2, +5 градусов, что позволяет продуктам на протяжении многих месяцев сохраняться в первозданном виде.

Если воздух в погребе прогреется слишком сильно, то провизия мигом испортится, причем практически вся. Кроме того, в зимнее время без качественно изолированного перекрытия тепло будет уходить именно в погреб, тем самым возрастут затраты на отопление.

Перекрытие вполне можно сделать своими руками из древесины, но как же его утеплить?

  1. На несущие балки снизу крепится своеобразный «щит» из досок. Доски могут быть зафиксированы саморезами для надежности или гвоздями. Гвозди необходимо вбивать в разных направлениях, под углом, по несколько гвоздей на каждую доску. Крепление все же лучше сделать на длинных саморезах – так будет надежнее.
  2. На щит закрепляется пароизоляционный пленочный материал, который необходим для предотвращения намокания теплоизоляционного слоя.
  3. Всё пространство между балками должно быть заполнено теплоизоляционным материалом. В случае с подвалом обычно используется минеральная вата или стекловата, которая вполне доступна по цене.
  4. На теплоизоляционный материал кладется гидроизоляция. Хорошо подойдет рулонный изолятор, который можно уложить внахлест. Все швы рекомендуется проклеить строительным скотчем.
  5. Сверху укладывается несущее покрытие и всё завершается монтажом пола. Если вход в погреб осуществляется из кухни или жилого помещения, то необходимо постелить на крышку такое же напольное покрытие, что и во всей комнате.

Как бороться с сыростью под домом?

Закончив устройство погреба в доме, и начав его эксплуатацию, многие сталкиваются с проблемой сырости. Как сделать, чтобы конденсат не скапливался на стенках хранилища, а влага не проникала в жилое помещение?

Нужно понимать, что в погреб под домом обязательно будет просачиваться вода из-за грунтовых вод и верховодки. Никакая гидроизоляция не сможет дать 100%-ной гарантии. Кроме того, при хранении овощи будут выделять влагу, которая будет скапливаться в воздухе.

Оптимальным решением в этом случае видится устройство эффективной вентиляции своими руками. Вентиляционная система для погреба должна состоять из двух труб. По одной трубе свежий воздух будет поступать внутрь, а по другой – наоборот выходить наружу. Трубы можно использовать любые: специальные вентиляционные или обычные из поливинилхлорида (которые обычно применяются для канализации).

Если в вашем доме небольшой погреб, то можно сделать вентиляцию всего с одной трубой, которая будет отвечать и за приток воздуха, и за вытяжку. Когда размеры погреба значительны, рекомендуется устанавливать внутри труб вентиляции специальные приборы, которые будут принудительно выкачивать воздух из хранилища, не давая ему застаиваться, приводя к образованию конденсата.

Насекомое может попасть в погреб через вентиляцию.

Вытяжную трубу необходимо вывести на крышу дома. Нижняя часть вытяжной трубы должна быть установлена под потолком погреба (в соответствии с законами физики). Нижнюю часть приточной трубы устанавливают на высоте 20-30 от пола погреба. а верхняя часть может быть выведена через любое окно. Приточную трубу необходимо обязательно оснастить металлическим фильтром, который защитит погреб от попадания мусора и вредителей. В свою очередь, в вытяжную трубу может быть установлен дефлектор, который будет усиливать тягу из погреба в ветреную погоду.

С помощью качественной системы вентиляции погреб под домом можно без проблем эксплуатировать не один десяток лет. Правильно сделать хранилище своими руками под силу даже начинающему строителю.

Автор » Илья Авдеев

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Погреб под домом: сооружение котлована, пола, стен и перекрытий, вентиляция и дренаж

Традиционно для утепления погреба приходится приложить достаточно много усилий. Чтобы в зимние холода температура в нем не упала ниже нуля, перекрытие приходится тщательно утеплять; нередко сверху возводится погребница — аналог чердака в доме, своеобразный буфер для тепла.

Минуточку! Но ведь у нас уже есть утепленное перекрытие, выше которого всю зиму поддерживается положительная температура. Решено: строим погреб под домом.

Погреб в деревянном доме.

Как выкопать котлован в пространстве, ограниченном четырьмя стенами?

У проблемы есть два пути решения, и один из них определенно не понравится читателю.

  1. Погреб отрывается и бетонируется до возведения стен дома. С помощью тяжелой техники работа выполняется в течение пары рабочих дней.
  2. Если речь идет о строительстве погреба в отстроенном и обжитом доме, единственное решение — вооружиться киркой, лопатой и ведром. В одной из комнат вскрывается пол — и через много-много часов тяжелой и грязной работы небольшой котлован готов.

Обратите внимание: котлован не должен ослаблять грунт под ленточным фундаментом. Подкоп на расстоянии меньше одного метра от стен дома с большой вероятностью приведет к просадке и деформации строения. А вот свайному фундаменту любого типа земляные работы вблизи него ничем не угрожают: основная масса дома переносится сваями на низлежащие пласты грунта.

После окончания строительства погреб не ослабляет фундамент, а усиливает его, препятствуя просадкам грунта.

Традиционное решение для погреба — бетонный пол.

Он, разумеется, не обеспечивает полной и абсолютной гидроизоляции; однако достоинств на фоне земляного пола вполне достаточно:

  • Метан и другие газы, выделяемые при жизнедеятельности анаэробных бактерий в почве, не попадают в подпол.
  • Черви и насекомые тоже не имеют туда доступа, что весьма приятным образом влияет на сохранность урожая.
  • Крысы и мыши не могут проложить ходы через бетонное основание.
  • В половодье и после сильных дождей поверхность под ногами не превращается в грязное месиво.

Как заливается такой пол?

  1. Поверхность дна котлована максимально выравнивается.
  2. Формируется песчаная подсыпка толщиной 10-15 сантиметров. Песок максимально уплотняется с помощью трамбовки или, что проще, поливкой большим количеством воды.
  3. Поверх подсыпки на пол с заходом на стены котлована расстилается гидроизолирующий материал (чаще всего используется плотный полиэтилен). Инструкция связана не только с необходимостью по возможности изолировать помещение от грунтовых вод: пленка не даст цементному молочку при заливке пола уходить в подсыпку. Благодаря этому бетон сохранит максимальную прочность.
  4. На гидроизоляцию выкладывается арматурная сетка с ячеей в 10-15 см. Толщина проволоки — 5-6 миллиметров. Армирование выкладывается на фабричных или импровизированных проволочных подставках: сетка должна находиться примерно в середине слоя стяжки.

Здесь, впрочем, использована выложенная рядами рифленая арматура. Так тоже можно.

  1. Наконец, пол заливается бетоном. Ходить по поверхности можно примерно через 5-7 дней; полную прочность бетон набирает за месяц.

Стены погреба часто возводят из кирпича или керамических блоков; однако строительство погреба под домом накладывает некоторые ограничения на наш проект. Наружную гидроизоляцию кладки и обратную засыпку в нашем случае выполнить будет довольно проблематично.

Очевидное решение — возведение стен из монолитного железобетона.

  1. Монтируем арматурную решетку. Обычно используется рифленая арматура сечением 12-14 миллиметров; однако ничто не мешает выставить в один — два слоя готовую арматурную сетку или использовать любые обрезки труб, уголка и т.д.

Совет: для сборки арматурной решетки применяется отожженная проволока. Сварные соединения лучше не использовать: при перепадах температуры они с большей вероятностью заставят монолит растрескаться.

Арматурная решетка вяжется отожженной проволокой.

  1. Формируем вертикальную опалубку. Для нее могут использоваться любые подручные материалы — доски (включая необрезные и даже горбыль), фанера, ОСП. При недостатке материала для опалубки она может переставляться выше по мере заливки участков стен.
  2. Заливаем пространство между опалубкой и закрытой гидроизоляцией стеной котлована бетоном марки М200 и выше или самостоятельно заведенным цементно-песчаным раствором в пропорции 1:3 (для цемента М400). Допустима добавка 3 частей щебня. Опалубка заливается слоями по 20-25 сантиметров с обязательным штыкованием каждого слоя.

Стены доводятся до уровня нижней поверхности несущих балок перекрытия.

Перекрытие

Несмотря на то, что над погребом — теплое помещение, перекрытие все-таки должно быть надежно утеплено.

  • Внутри погреба постоянно должна быть температура в +1 — +12 градусов. Избыточный прогрев за счет теплообмена с жилыми помещениями ни к чему: погреб ведь строится в грунте именно для того, чтобы в нем было холодно.
  • Потери тепла в отопительный сезон жилому дому тоже вроде как ни к чему.

Итак, как утеплить деревянное перекрытие?

  1. Снизу к балкам подшивается дощатый щит. Доски крепятся саморезами или гвоздями, вбитыми под углом 45 градусов вразбежку, в разных направлениях, по два гвоздя в каждую доску на пересечении с каждой балкой.
  2. По подшитому щиту раскладывается пароизоляционная пленка, призванная предотвратить увлажнение утеплителя.
  3. Затем пространство между балками заполняется собственно утеплителем. Для наших целей прекрасно подойдет стекловата, цена которой куда ниже, чем у большинства конкурирующих решений.
  4. На утеплитель укладывается гидроизолирующий материал. Рулонная гидроизоляция выкладывается с перехлестом полос; швы проклеиваются скотчем.
  5. Сверху кладется несущее покрытие и чистовой пол.

Еще несколько схем утепления деревянного перекрытия.

Борьба с сыростью

Вчерне погреб готов. Однако в процессе эксплуатации мы неизбежно столкнемся с сыростью в нем.

Откуда берется избыточная влажность?

  • Высокие грунтовые воды и дождевая вода неизбежно будут просачиваться в подвал через пол и стены. Любая гидроизоляция не абсолютна.

Сырость — вечная проблема подвалов и погребов.

  • Овощи в процессе хранения испаряют довольно много влаги, которая конденсируется на холодных поверхностях — стенах и полу.
  • Наконец, колебания температуры в погребе тоже приводят к тому, что избыток влаги из более теплого воздуха конденсируется на поверхностях, температура которых ниже.

Как решить эти проблемы?

Вентиляция

Она помогает бороться с избыточной влажностью воздуха. Как выглядит вытяжка в погребе под домом?

Система вентиляции для подвала состоит из двух труб — приточной и вытяжной. В их качестве могут использоваться специальные вентиляционные трубы с вспененным слоем, позволяющим эффективно препятствовать передаче звуков; однако куда более популярный вариант — обычная канализационная труба из поливинилхлорида.

Канализационные трубы и фитинги прекрасно подойдут для прокладки вентиляции.

Каким должен быть диаметр?

  • Для помещения объемом до 10 кубометров вполне достаточно пары 50-миллиметровых труб.
  • При объеме до 25 м3 используются трубы диаметром 110 мм.
  • При объеме до 75 м3 монтируется вентиляция сечением 150 миллиметров.

Капитан Очевидность напоминает: площадь сечения и, соответственно. эффективная пропускная способность трубы пропорциональна квадрату ее диаметра. Через канал сечением 150 мм пройдет примерно в 9 раз больше воздуха, чем через канал сечением 50 мм.

Вытяжная труба выводится через жилое помещение на крышу дома. Она должна быть вровень с коньком крыши или слегка выступать над ним. В погребе труба начинается чуть ниже потолка.

Приточная труба открывается в подвале на 20-50 см выше пола и выводится на улицу через любое окошко в цоколе или непосредственно над ним.

Приточная труба снабжается сеткой от грызунов. Вытяжная — дефлектором, зонтиком, защищающим вентиляцию от попадания осадков и усиливающим тягу в ветреную погоду.

Схема приточно-вытяжной вентиляции.

Дренажный приямок — простое и эффективное средство для избавления от поступающих в погреб дождевых и грунтовых вод.

  1. В любом удобном месте погреба отрывается колодец размером примерно 50х50 см. Глубина — до метра.
  2. Его стенки бетонируются или выкладываются кирпичом. Дно засыпается щебнем.
  3. В колодец устанавливается дренажный или фекальный насос с поплавковым выключателем. Шланг или труба от насоса отводятся в канализацию или просто за отмостку дома.

На фото — дренажный насос с поплавковым датчиком уровня воды.

Заключение

Дополнительную информацию о том, как можно построить погреб под домом своими руками, читатель найдет в видео в этой статье (узнайте здесь, чем побелить погреб ).

Успехов в строительстве!

Погреб под домом

Чтобы заготовки на зиму хранились долго и безопасно, следует оборудовать для них специальное помещение. Погреб под домом – один из популярных вариантов размещения овощехранилища. Чтобы помещение соответствовало определенным стандартам, следует провести работу максимально качественно. Оптимального результата можно добиться только при выполнении всех этапов постройки. Соорудить погреб под домом своими руками можно достаточно быстро и без больших затрат.

Подготовка

Первое, о чем необходимо позаботиться перед сооружением погреба – геологическое обследование участка. Это позволит определить уровень почвенных вод. При отсутствии гидрологической карты все исследования придется проводить своими руками. Также следует составить чертеж погреба.

Определение уровня грунтовых вод осуществляется в весенний период. В это время вода поднимается до своего максимального значения. При близком расположении колодца уровень вод можно определить по расстоянию до поверхности воды. Если такового нет, придется заранее выкапывать яму.

Наиболее безопасным является уровень почвенных вод, поднимающийся до 5 м. При более близком расстоянии воды к уровню земли следует продумать устройство гидроизоляции погреба. Это означает, что при рытье котлована для подземного помещения следует учесть пространство, которое понадобится для слоя гидроизолирующего материала.

Как правильно сделать погреб под домом? Сначала необходимо вырыть котлован достаточной глубины. В процессе работы используется лопата и ведро. Сначала стоит рассчитать размеры будущей ямы для погреба. Устройство котлована можно разделить на несколько этапов:

  • если погреб будет оборудован под уже построенным домом, следует снять пол в одной из комнат;
  • вырыть яму необходимых габаритов;
  • расчистить дно котлована для погреба;
  • засыпать слой щебня;
  • выровняю полученную подушку;
  • залить дно погреба битумом, что обеспечит закупорку капиллярных частиц щебня.

Если грунтовые воды залегают на глубине, большей, чем 5 м, следует заглубить котлован для погреба еще на 0,8 м. Во избежание проседания фундамента дома следует рыть яму на расстоянии 1 метра от фундамента здания.

В процессе строительства погреба под домом стены нередко возводят из кирпича или керамических блоков. При таком решении гидроизолировать помещение снаружи будет сложнее. Чтобы избежать сложностей, лучше выбрать вариант погреба с монолитными стенами. Железобетонная конструкция будет надежно защищать помещение от сырости. Стены погреба следует выполнить толщиной минимум 0,4 м.

Процедура достаточно проста:

  • устанавливаем каркас из арматуры;
  • строим опалубку из досок или фанеры;
  • заливаем бетонный раствор;
  • проводим работы по гидроизоляции стен погреба.

Такие стены погреба станут надежно защищать помещение от влаги. Кроме того, они будут достаточно надежны, чтобы не покоситься в процессе эксплуатации.

Арматурный каркас выполняется из прутьев сечением 12 мм. Они должны быть рифлеными. Прутья соединяют друг с другом вязальной проволокой. Такое соединение является наиболее удобным. Если использовать сварку, впоследствии, в результате сдвигов почвы, возможно растрескивание бетона.

Особенности заливки бетона

Чтобы соорудить опалубку для монолитной конструкции стен погреба, можно пользоваться разными материалами. Среди них может быть фанера, доски, плиты ОСП. При нехватке необходимого материала для опалубки можно переставлять разные элементы по мере заливки раствора.

Пользоваться лучше цементом определенной марки. Больше всего для стен погреба подойдет М200. Также можно воспользоваться цементом М400. Смешивать следует в таких пропорциях – 1 часть цемента, 3 части гравия и 3 части песка. Заливается бетон послойно. После каждого нового слоя из раствора выгоняют пузырьки воздуха. Выполняется это при помощи глубинного вибратора.

Возводятся стен погреба непосредственно до самого перекрытия. Как только раствор застынет, необходимо выполнить внутреннюю и внешнюю гидроизоляцию помещения. Изнутри стены погреба подвергаются оштукатуриванию. Песчано-цементный слой наносится толщиной 3 см.

Гидроизоляция

Гидроизолируются стены погреба изнутри и снаружи. Между стенами котлована, в котором оборудуется погреб, и бетонными стенами сооружения следует поместить глиняный замок. Для этого в промежуток послойно закладывают жирную глину. Каждый слой тщательно утрамбовывают. Такая мера позволит надежно защитить погреб от сырости, проникающей снаружи.

Затем наступает черед внутренней гидроизоляции. Для этой задачи можно купить проникающие составы. Они способны закупоривать мельчайшие поры материала стен погреба, обеспечиваю абсолютную герметичность. Они удобно наносятся и достаточно быстро кристаллизуются. Бюджетный вариант гидроизоляции стен погреба изнутри – использование битумной мастики и рубероида. Листы материала накладываются друг на друга внахлест. Это позволяет защитить стены погреба от проникновения влаги изнутри помещения.

Чаще всего для закрытия основания погреба используют бетон. Такое решение отличается практичностью и долговечностью. Нередко хозяева частного дома решают оставить грунтовое основание погреба. Земляной пол имеет несколько существенных минусов:

  • зимние заготовки могут быть испорчены червями и различными насекомыми;
  • погреб станет объектом посещения грызунов;
  • в грунте нередко содержатся анаэробные бактерии, в процессе жизнедеятельности которых выделяется метан.

Бетонируется пол согласно определенной технологии:

  • Сначала основание выравнивается. Это необходимо для правильной укладки дальнейших слоев.
  • Дно засыпают песком. Таким образом формируется амортизирующая подушка. Обычно она поднимется на высоту 10 см.
  • Сыпучий материал уплотняется. Для этой цели используется вода. Песок необходимо тщательно пролить.
  • Все дно погреба застилается полиэтиленовой пленкой. Она поможет остановить бетонное молочко, которое образуется при заливке раствора, а также поможет предотвратить попадание грунтовых вод в помещение.
  • Укладка арматуры. Сетка имеет толщину 6 мм. Ячейки обычно выполняются с габаритами 15 см.
  • Сетку необходимо располагать в середине бетонного слоя.
  • Заливка бетона.
  • Выполнение финишной стяжки. Ее оборудуют спустя 3 дня после заливки раствора.

Как только пол будет готов, необходимо позаботиться о выполнении перекрытия.

Диапазон температуры, которая должна поддерживаться в погребе обычно находится между +1 и +12 градусами. Даже учитывая, что над погребом будет располагаться отапливаемая комната, перекрытие следует надежно теплоизолировать.

Обогрев подвала исключается. Существует ряд особенностей, которые следует учитывать:

  • Температурные показатели в погребе должны отличаться от тех, что поддерживаются в жилом помещении. Это обусловлено тем, что при комнатной температуре овощи и фрукты могут испортиться.
  • Из жилых комнат не должно уходить тепло.
  • Перекрытие следует надежно изолировать от жилых комнат еще и по той причине, что из погреба может подниматься неприятный запах.

Если перекрытие выполнено из дерева, процесс утепление подчиняется определенной технологии. Процедура утепления осуществляется следующим образом:

  • К уже имеющимся балкам снизу прибивают доски. Они должны крепиться вплотную.
  • Полученный дощатый щит снизу закрывают пароизоляционной пленкой. Она будет служить защитой для утеплителя. Влага из погреба не будет попадать на материал утепления.
  • После того как крепление пароизоляции завершено, в промежутки между опорными балками перекрытия укладывают материал теплоизоляции. В качестве утеплителя в таком случае нередко используют минеральную вату.
  • Сверху помещают слой гидроизоляции. Она будет защищать минеральную вату от попадания жидкости со стороны жилого помещения.

Совет! Стыки гидроизолирующего материала рекомендуется проклеивать при помощи строительного скотча.

Вентиляция

Со временем в погребе начнет скапливаться лишняя влага. Этому существует множество причин. Вода может испаряться из хранимых овощей, подниматься из грунта или возникать в результате колебаний температуры. Однако повышенная влажность способствует порче продуктов. Чтобы защитить заготовки от негативного воздействия, следует оборудовать в погребе систему вентиляции.

Основной принцип ее сооружения заключается в необходимости создания каналов, по которым воздух будет не только поступать в помещение, но и уходить из него. Для этой цели оборудуется приточная и выводная труба.

Для того чтобы вентиляция погреба под домом работала максимально эффективно, потребуется найти пластиковые или асбестоцементные трубы соответствующего сечения. Оно зависит от размеров погреба:

  • 50 мм для 10 куб. метров;
  • 110 мм – для 25;
  • 150 мм – для 75.

Такие показатели являются оптимальными. Чтобы воздух циркулировал естественно, трубы располагаются в противоположных углах погреба. Также следует правильно установить их.

Вытяжную трубу располагают у самого потолка. Приточная обычно располагается нижним краем в 30 см от пола погреба. На улице их можно разместить практически на одной высоте. Вытяжную трубу лучше установить как можно выше.

Для предотвращения попадания в погреб мелких грызунов приточный воздуховод оборудуется металлической сеткой. На вытяжной канал устанавливают специальный зонтик, который будет усиливать тягу.

Как только все работы по устройству погреба под домом будут закончены, можно приступать к сооружению лестницы и люка, который будет закрывать входное отверстие. Также следует уделить внимание правильному монтажу электропроводки.

Обсудить статью на форуме

Источники: http://podvaldoma.ru/stroitelstvo/pogreb/obustrojstvo-v-dome.html, http://moypodval.ru/ustroystvo/276-pogreb-pod-domom, http://bouw.ru/article/pogreb-pod-domom

blogforbuilder.ru

Особенности постройки погреба в доме

Любой владелец частного дома сталкивается с проблемой длительного хранения продуктов. Особенно если на участке выращивается множество таких культур, как картофель, морковь, яблоки, другие овощи и фрукты. Погреб в доме как раз предназначен для размещения в нем продовольствия, домашних заготовок, чтобы уберечь их от порчи, хранения прочих нужных вещей.

Как сделать погреб в доме

Самым удачным вариантом будет возведение погреба при строительстве. В этом случае создание  элемента должно быть учтено в проектной документации строения, так как правильно сделать погреб можно лишь при грамотном расчете всей конструкции.

Сделать погреб под домом своими руками в уже построенном доме – более сложная задача, но вполне реализуемая. Все земляные работы придется осуществлять вручную, также будут трудности с обеспечением надежности конструкции. Если допустить ошибку при создании подземного погреба, сам коттедж может рухнуть или покоситься, так что следует внимательно отнестись к разработке плана действий.Погреб можно сделать своими руками

Преимущества погреба, размещенного в доме

Подвал частного дома удобен компактным размещением, оптимальной температурой воздуха внутри для хранения продуктов. Кроме того, не нужно выходить за пределы коттеджа, чтобы воспользоваться погребом.

Подвал, размещенный отдельно от жилья, потребует особых усилий при возведении его крыши, утеплении стен, возникнут и другие трудности. Поэтому профессиональные строители рекомендуют возводить погреб именно в частном доме, а не за его пределами.

Еще одним вариантом для использования подвала можно считать монтирование в нем котельной. В этом случае отопительная система не будет занимать много места в доме, там останутся только трубы, радиаторы и дымоход.

Устройство погреба

Структурно погреб состоит из таких элементов:

  • потолок;
  • стены;
  • пол;
  • лестница;
  • система вентиляции
  • крышка люка.

В данном видео вы подробнее узнаете о погребе: Кроме того, можно предусмотреть вертикальные перекрытия (стенки) для разделения внутреннего пространства, а также дополнительные элементы, например встроенные шкафы или полки.

Устройство стен и пола выглядят так:

  • сам грунт;
  • глиняный замок;
  • пол и стены (бетон);
  • песчаная подушка на полу между бетоном и грунтом.

Подготовка и рытье котлована

Для строительства погреба под домом потребуются некоторые усилия, особенно если все работы хозяин предпочитает выполнять своими руками. Пошагово это можно описать так:

  • планирование;
  • земляные работы;
  • формирование стен и пола;
  • отделочные работы, включая установку стеллажей;
  • создание вентиляции;
  • установка люка.

Сначала следует определить, можно ли вообще соорудить погреб на данном участке. Для этого следует опросить соседей, не подтапливает ли их сооружения (если ответ будет положительным, подвал лучше не строить). Или пригласить гидрогеологов для консультации.

Специалисты рекомендуют возводить погреб под площадью всего здания, в противном случае произойдет ослабление фундамента и потребуется его дополнительное усиление.

В самом начале придется выбрать, в каком месте дома будет находиться вход в подполье. Обычно отверстие располагают в коридоре или в кухонном помещении, если оно достаточно велико.

Котлован придется выкапывать вручную, в процессе работы понадобится укреплять стены и потолок при помощи фанерных щитов и временных подпорок.

Глубина подвала должна составлять 2-2,1 метра, а если планируется обустройство котельной, то не менее 2,5 метров.

Важно помнить о том, что пол должен располагаться под уклоном в 1-2 градуса, направленным в сторону технического желоба (приямка).

Когда земляные работы будут закончены, следует подровнять будущий пол и стенки.

Для начала нужно вырыть котлован

После этого необходимо высыпать слой песка (подушка должна получиться толщиной до 20 см), утрамбовать и выровнять ее до твердого и ровного состояния, а потом насыпать гравий разного калибра.

Поверх подушки укладывается слой гидроизоляции для защиты от грунтовых вод и протекания жидкого цемента при заливке. Можно использовать полиэтилен или рубероид.

Сверху следует выложить сетку из арматуры, толщина прутьев – не менее 5 мм.

Теперь можно выполнить заливку цементом, в итоге должен получиться слой толщиной 10-15 см, и выждать минимум 5-6 дней. Полное затвердевание произойдет только через несколько недель.

Если все сделано правильно, у подземного погреба будет надежный пол, не подверженный деформациям.

Возведение стен

Оптимальным вариантом будет изготовление монолитных бетонных стен. Но если работы в доме выполняются своими руками, придется заказать готовый бетон, так как на создание нужного объема раствора самостоятельно уйдет слишком много времени.

При заказе бетона следует сообщить сотруднику фирмы-изготовителя, для каких целей предназначен раствор, чтобы строители добавили специальную смесь в раствор, которая создаст проникающую влагоизоляцию.

Перед заливкой следует приготовить опалубку из досок и брусков. Лучше применять струганые пиломатериалы, чтобы конструкцию было легче разбирать.

Важно. При создании стен нужно предусмотреть вентиляционные каналы, а также установить заранее электропроводку, если планируется ее скрытое размещение.

После заливки бетоном рекомендуется проткнуть поверхности стенок стальным стержнем, чтобы удалить из раствора посторонний воздух.

Примерно через 7-10 дней опалубку можно убирать, но полностью бетон «встанет» еще через 4-5 недель.

Вентиляция погреба

Так как сделать полноценную вентиляцию в погребе готового дома достаточно сложно, многие владельцы предпочитают не заниматься этим вопросом. Результат — повышенная влажность внутри помещения, так как в любом случае частицы жидкости будут проникать в погреб снаружи. Хранящиеся продукты (овощи, фрукты) также будут выделять влагу.

Это интересно: как обустроить вентиляцию в погребе.

Вентиляционные трубы следует укладывать в заранее проделанные шахты, причем, если дом уже построен, это придется делать до заливки бетоном.

Отверстие вытяжки должно быть расположено под потолком и над техническим желобом (приямком), а приточное – напротив него (внизу пола).

Оба трубопровода выводятся на улицу. Вытяжную трубу нужно располагать как можно выше – в районе ската крыши, а заборник воздуха – в нижней части стены дома. Обязательно следует использовать защитные сетки для защиты от проникновения грызунов и насекомых или специальные фильтры.

Вентиляция погреба является важным элементом погреба

Если погреб небольшой, то разрешается использовать единственную трубу, которая будет обеспечивать и проникновение свежего воздуха внутрь, и выход потока наружу.

А если подвал крупный, то рекомендуется обеспечить принудительную вентиляцию с применением электромоторов, таким образом можно получить постоянный воздухообмен, внутри не будет ни конденсата, ни неприятных запахов.

Гидроизоляция погреба изнутри

Для внутренней гидроизоляции стен в подвале применяют рулонные материалы (типа рубероида) или обмазочные (битумная мастика). Еще лучше сочетать оба материала, это намного надежнее.

Это нужно знать: как провести гидроизоляцию подвала изнутри.

Сначала наносятся слои мастики (кистью или валиком), а после этого стены оклеиваются листами рубероида в 2-3 слоя. В некоторых случаях целесообразно уложить кирпичную стенку в один слой, это значительно укрепит ее.

Утепление погреба

Утепление перекрытий погреба позволит без опаски хранить различные продукты, они не будут заморожены даже в зимний период. Чаще всего применяют плиточные материалы: пенопласт, пенополистирол и их аналоги. Лучше всего устанавливать панели с плотностью 25 кг/м³ или выше.

Это интересно: что нужно утеплить в погребе от промерзания.

Также допускается применение минеральной ваты, но при слишком высокой влажности она потеряет свои свойства через 1-2 года, поэтому потребуется хорошая предварительная гидроизоляция.

Напыление слоя пенополиуретана – самый надежный способ, так как полученное покрытие будет бесшовным, а сам материал абсолютно не впитывает влагу и хорошо удерживает тепло. Но его стоимость довольно высока, если сравнивать с минватой и пенопластом.

Основной метод утепления предусматривает создание каркаса из деревянных брусков или металлического оцинкованного профиля, который крепится к стенам и потолку.

В ячейки обрешетки укладывается утеплитель, после чего рекомендуется натянуть полиэтиленовую пленку, а сверху уложить листовую фанеру, щиты из досок или просто приклеить монтажную сетку, если в качестве утеплителя применялись твердые материалы (пенопласт или аналоги). После этого поверхности стен можно штукатурить.

Лестница и крышка люка

Самое простое решение вопроса, как проще построить лестницу в погребе, заключается в применении досок и брусков из дерева. При желании можно использовать бетон или даже металл. Все зависит от личных предпочтений и возможностей.

Следует отметить, что дерево потребует пропитки специальными составами (для предотвращения гниения), а металл – покраски его грунтовкой.

При этом существует множество разновидностей лестниц, например:

  • стационарная деревянная;
  • сложная лестница из бетона;
  • убирающаяся.
Не забываем о люке

Крышку люка можно сделать откидной (на петлях) или полностью съемной, это зависит от того, насколько велико отверстие внутрь и где оно расположено.

Заключение

Наличие погреба или подпола в частном доме очень важно, если необходимо длительное время хранить продукты, но для этого следует внимательно отнестись к процессу создания этого элемента строения. При неправильной постройке подвала овощи и фрукты будут плесневеть, а внутрь может проникать вода, что сделает существование погреба бессмысленным.

Важно периодически осматривать подвал. Если где-либо постоянно скапливается конденсат, появилась плесень или грибок, следует выявить и устранить причину.

pogrebov.net

Как правильно сделать погреб под домом

В нашей стране загородное жильё имеет приусадебные участки. которые используются обычно под сады и огороды. Просторный и сухой погреб в доме необходим для сохранения собранного урожая. Служебное помещение такого назначения может быть обустроено в подвале под жилым домом. гаражом или сараем. Возможно также строительство отдельного сооружения. Окончательное решение по вопросу размещения погреба должно приниматься по результатам исследования дома и земельного участка.

Предварительные работы перед постройкой

Изучение площадки производится в ходе инженерно-геотехнических изысканий. для проведения которых привлекаются специалисты из проектных организаций. В целях экономии средств, можно обойтись и своими силами и провести исследования грунтов и гидрогеологических условий местности самостоятельно. Хороший результат даёт опрос соседей и осмотр их погребов или подвальных помещений.

В ходе изучения условий участка следует обращать внимание на такие моменты:

  • состав грунтов, глубина залегания слоев почвы, склонность к накоплению влаги и пучинистость;
  • уровень грунтовых вод и высота их подъёма в период таяния снегов или интенсивных осадков;
  • средняя глубина промерзания грунтов.

Эти данные будут необходимы в процессе выбора наиболее оптимального для данных условий типа погреба и способа его строительства. Специалисты полученные данные используют в процессе проведения проектных, расчётных и сметных работ. Лучший вариант для домовладельца – это, вне всякого сомнения, погреб под домом с входом из внутренних помещений. Такое сооружение лучше закладывать ещё на этапе строительства. Возможен вариант и возведением заглубленного сооружения в процессе реконструкции, но он довольно хлопотный и трудоёмкий.

Основы проектирования погребов

Загородный дом с подвалом, оборудованным для хранения запасов, возводится с учётом требований СНиП 31-02-2001 и СНиП 2.08.01-89, а также РСН 70-88. В нормативных документах определены геометрические размеры жилых и служебных помещений. При оборудовании погребов особое внимание уделяется вопросу гидроизоляции стен и полов заглубленных хранилищ, а также необходимого воздухообмена.

Основная задача, которая решается в ходе строительства этого помещения, — это обеспечение относительного постоянства температуры на уровне 8-12 °C при невысокой влажности воздуха.

В ходе проведения проектных работ необходимо предусмотреть систему вентиляции. В подавляющем большинстве случаев достаточно вертикального канала с наружной вытяжной трубой. Такой способ воздухообмена не требует сложного оборудования и каких-либо затрат на эксплуатацию.

Схема устройства вентиляции погреба

Погреб в частном доме проектируется с учётом общего размера здания. При проведении расчётов следует принимать во внимание следующие моменты:

  1. Хранилище рекомендуется располагать вблизи геометрического центра здания с равным удалением от наружного контура фундамента.
  2. Глубина погреба выбирается с учётом уровня грунтовых вод и степени сезонного их колебания.
  3. В процессе проектных мероприятий обязательно учитывается такой фактор, как состав грунтов.

Центральное размещение погреба сводит к минимуму влияние от колебания температур, вследствие остывания почвенных масс и их промерзания при наступлении холодов. Хорошо, если вход в служебные помещения будет непосредственно из дома, — это позволит значительно уменьшить потери тепла. Для удобства жильцов рекомендуется установка стационарной лестницы с наклоном марша не более 45 ° и шириной ступени не менее 200-250 мм.

Чертёж и схема постройки самого простого погреба под домом

Погреба классифицируются, прежде всего, по степени их заглубления, которая, в свою очередь, зависит от уровня колебания грунтовых вод:

  1. Подземные сооружения строятся при залегании водных пластов ниже, чем на 3-3,5 м или под домами, располагающимися на возвышенности.
  2. Полузаглубленный погреб возводится при глубине почвенных вод не более 0,8-1,2 м от поверхности.
  3. Наземные хранилища сооружаются в местностях, где нет возможности и применения подземных или полуподземных помещений из-за высокой вероятности подтопления.

Выбор определённого типа погреба должен строиться на основании объективных данных и по результатам многолетних наблюдений.

Погреба можно сделать разной конструкции

Как сделать погреб в доме своими руками

Подготовка к строительству заглубленного хранилища под жилым домом

На этапе закладки фундамента необходимо произвести разметку котлована и выкопать его. Земляные работы проводятся с соблюдением правил и мер безопасности. Общая глубина котлована должна оставлять порядка 2,7-3 м, а диаметр — не менее 2,5 м. Круглая форма для заглубленного сооружения является оптимальной и обеспечивает максимальную его прочность. С другой стороны, закругление стены требует от каменщика достаточно высокой квалификации.

Другой вариант – возведение монолитных стен из бетона, армированного стальным или композитным прутом. Такая технология способна обеспечить максимальную стойкость подземного сооружения к внешним механическим нагрузкам. Чтобы сделать погреб в доме правильно, следует оценить свои финансовые возможности и практические навыки в выполнении строительных операций.

Выбор определённой технологии возведения подземного сооружения позволит произвести оценку потребного количества строительных материалов. Для возведения несущих стен нам потребуется красный кирпич. Количество материала рассчитывается исходя из минимальной толщины стены, как принято говорить в профессиональной среде каменщиков, — в полтора кирпича. При выборе кирпича следует особое внимание уделять его качеству.

На этом видео можете посмотреть, как построить стены погреба своими руками из кирпича

Для подземных сооружений недопустимо применение кирпича неоднородного по составу, имеющего глубокие трещины или включения. Строительный материал должен храниться в надлежащих условиях. Длительное нахождение кирпича в условиях высокой влажности может привести к ухудшению его качеств и свойств. При покупке материалов следует требовать у продавца сертификаты соответствия.

Стены заглубленного хранилища должны возводиться на надёжном фундаменте. Обычно роль основания выполняет армированный железобетонный пояс в нижней части сооружения. Построить погреб в доме своими руками вполне возможно, особенно при точном соблюдении технологии проведения строительных работ.

Гидроизоляция пола и стен

Заглубленные сооружения нуждаются в качественной защите от проникновения влаги сквозь строительные конструкции. Наиболее вероятные пути попадания воды в погреб или подвал:

  • наличие сквозных щелей;
  • нарушения технологии при проведении кирпичной кладки;
  • проникновение влаги через капилляры в массиве строительного материала;
  • образование конденсата на стенах или иных поверхностях вследствие перепада температур или недостаточного воздухообмена.

Обычно гидроизоляция стен, пола и перекрытия производится с использование рубероида. Этот рулонный материал рекомендуется укладывать в два слоя. Перекрытие листов между собой должно быть не менее 10-12 см, а каждый последующий ряд укладывается перпендикулярно к предыдущему. Под гидроизоляцию необходимо насыпать гравийно-песчаную подушку толщиной не менее чем в 100-150 мм.

Схема устройства гидроизоляции погреба

Правильно построить погреб под домом с качественной гидроизоляцией стен возможно в процессе закладки фундамента.

В таком случае работам не будут мешать иные конструкции и элементы здания. В процессе возведения стен на их наружную поверхность наносится битумная мастика, на которую, в свою очередь, наклеивается рубероид. При выполнении этой операции листы располагаются вертикально с перехлёстом в 8-10 см.

Заливка полов в погребе осуществляется с обязательным армированием двухслойной стальной крупноячеистой сеткой. Заливка стяжки осуществляется цементно-песчаным составом с добавлением мелкой фракции щебня в качестве наполнителя. Смесь готовится на месте вручную или с использованием бетономешалки. Возможен заказ бетона на специализированном предприятии с доставкой к месту работ автомобилем с соответствующим оборудованием.

Схема правильной заливки пола в погребе

Устройство перекрытия

По мере готовности несущих конструкций стен и пола можно приступать к сооружению потолка над погребом. С учётом того, что сооружение заглубленного типа, лучшим материалом для перекрытия будет железобетонная плита. Расчёт необходимого их количества выполняется с учётом длины и ширины сооружения. При укладке плит перекрытия используется тяжёлая строительная техника – кран на автомобильном шасси.

Схема устройства перекрытий погреба

Другой способ позволяет обойтись без подъёмных механизмов. Строительство погреба в доме при такой технологии предполагает отливку плиты перекрытия непосредственно на месте. Деревянная опалубка для этих целей делается из доски толщиной не менее 40-50 мм. Укрепление её производится горизонтальными балками и вертикальными стойками, которые упираются в пол.

Строительство лестницы и оборудование входа

Посещение погреба, расположенного под домом, можно организовать двумя путями: через люк в потолочном перекрытии погреба или по нормальной лестнице. Расчёт прямого марша при длине ступени в 20 см и высоте в 250-300 мм показывает, что длина его по горизонтали при наклоне в 45 ° будет равна высоте. В одной из стен оборудуется дверной проём, перед которым устраивается прямоугольная площадка.

Простая деревянная лестница

Вдоль наружной поверхности этой стены устанавливается лестничный марш, опирающийся на одной стороной на неё, а другой — на дополнительный простенок. Ступени лестницы можно отлить из бетона и армировать его сеткой из стального проката или изготовить из металлического профиля. Использование древесины нежелательно из-за большой вероятности повреждения грибками или иными вредителями.

Чертёж сложной бетонной лестницы, ведущей в погреб

В проём стены устанавливается лутка с дверным полотном, открывающимся наружу ввиду относительно небольших размеров погреба. Двери должны иметь уплотнители, чтобы исключить потери тепла и колебания температуры. Процесс изготовления лестницы и её установки — достаточно сложный.

Вентиляция в подвале или погребе

Для организации качественного воздухообмена необходимо установить две вертикальные трубы. Одна из них служит вытяжкой, а другая необходима для притока свежего воздуха. Отбор воздуха производится из-под потолка, а подача — ближе к полу. В целях создания максимальной тяги воздуховод следует установить выше конька крыши. Естественная вентиляция погреба изготавливается с минимальными затратами и вложениями.

Воздуховоды в верхней части накрываются металлическими грибками, чтобы исключить попадание осадков. В качестве воздуховодов можно использовать стальную или асбестоцементную трубу внутренним диаметром свыше 150 мм. Дефлекторы изготавливаются из оцинкованного стального листа, толщиной 0,55 мм, и закрепляются на торце трубы при помощи хомута и опорных стоек.

Внутри погреб необходимо оштукатурить и обработать специальной антибактериальной грунтовкой. Вместо неё может быть использована обычная гашеная известь, которая обеспечивает необходимую защиту от образования колоний патогенных грибков на стенках. Специалисты не рекомендуют обшивать стены подвалов вагонкой или композитными материалами на основе древесины. В зазоре между стеной и облицовочными панелями происходит застой воздуха с образованием конденсата.

Внутреннее обустройство погреба

Обустройство погреба состоит в установке полочек для стеклянных банок разной ёмкости. Полки желательно изготавливать из металла. Древесина при недостаточной вентиляции может поражаться колониями патогенных микроорганизмов. Для хранения овощей: картофеля, моркови и капусты — устанавливаются деревянные ящики на опорах для свободного прохождения воздуха.

Основная задача заглубленного хранилища – это сбережение урожая с приусадебного участка. В служебном помещении необходимо создать определённый температурно-влажностный режим. В погребах поддержание баланса происходит за счёт тепла земли, которая является, по сути, огромным аккумулятором тепла. Энергии, накопленной за тёплый период времени, достаточно для сглаживания колебаний температур в течение всей зимы.

Обустроить надёжный подпол в доме возможно и своими силами, без привлечения специалистов. Лучший вариант — предусмотреть строительство дома сразу с погребом. Вход в хранилище может быть организован как из помещения, так и снаружи с улицы. В таком случае необходимо установить двойные утеплённые двери с уплотнителями, препятствующими проникновению холодного воздуха в помещение.

Устройство погреба в уже готовом доме

Отдельно стоящие погреба имеют множество проблем, которых можно избежать, построив погреб в доме. Например, перекрытие уличного хранилища необходимо тщательно и правильно утеплять, прикладывая массу усилий и затрачивая серьезные средства. Решений по утеплению потолка погреба множество, но ни одно из них не будет гарантировать стабильной температуры в помещении хранилища в течение всего года.

Задача утепления перекрытий станет намного проще, если вы решите построить погреб под жилым домом. Строительство погреба в частном доме своими руками – отличный вариант, причем весьма доступный во всех отношениях. Выкопать котлован в подвале дома вполне возможно, обустроить погреб тоже. Так кто же вас заставляет делать погреб на улице?

Подготовка площадки под домом

Погреб в собственном доме – это очень удобно. Однако определенные сложности подстерегают нас еще на этапе строительства. Как правильно вырыть котлован, если погреб мы хотим сделать в подвале, огороженном стенами?

Заранее подумайте о том, как и куда вы будете удалять вынутый грунт из помещения.

Эта проблема может быть решена двумя способами:

  • Строительство погреба в подвале производится в процессе возведения дома. Его можно сразу забетонировать, изолировать и провести все работы буквально за несколько дней.
  • Когда в частном доме уже имеются стены и подвал, то единственным решением видится рытье ямы для погреба своими руками. Это кропотливая работа, которая потребует некоторых физических усилий.

Нужно принимать во внимание, что устройство котлована не должно ослабить грунт под фундаментом дома. Если вы будете рыть котлован слишком близко к стенам дома, то это может привести к просадке здания и его дальнейшей деформации.

В том случае, если строение имеет свайный фундамент, то проведение земляных работ и обустройство погреба не несет никакой опасности, потому что вся нагрузка от сооружения приходится на нижележащие грунтовые слои, до которых лопатой не добраться.

Пол в хранилище

Самым распространённым вариантом является устройство бетонного пола. Обустройство такой поверхности, конечно, не обеспечит 100%-ной гидроизоляции помещения, хотя перед грунтовым полом бетон имеет массу преимуществ, которые видны уже на этапе строительства:

После того, как арматурная сетка собрана можно заливать бетон.

  • Анаэробные бактерии могут выделять потенциально опасные для человека газы, которые через бетонный пол никогда не попадут в помещение погреба.
  • Разнообразные вредители также не смогут проникнуть в хранилище через бетонную поверхность, поэтому обустройство такого пола – правильное решение, если вас беспокоит эта проблема.
  • Бетонный пол не смогут разрушить даже крупные грызуны.
  • Во время половодья, когда грунтовые полы просто начинают ускользать из-под ног, бетонная поверхность останется на своем месте.

Строительство бетонного пола в погребе в частном доме подразумевает следующие этапы:

  1. Первым делом необходимо выкопать котлован, определиться с размерами погреба и выровнять дно ямы.
  2. Далее необходимо сделать песчаную подушку, толщина которой не должна превышать 20 см. Ее утрамбовывают при помощи подручных инструментов и воды. Подушка должна быть твердой и ровной, в противном случае бетонный пол в будущем подвергнется деформациям.
  3. Затем рекомендуется уложить слой из гравия, который также нужно хорошенько утрамбовать и сделать максимально ровным. Обустройство этого слоя позволит обеспечить высокую надежность поверхности и погреб под домом не будет подвержен деформациям.
  4. На гравийно-песчаную подушку внахлест укладывается гидроизоляционный материал (может быть использован специальный полиэтилен или рубероид). Это необходимо не только в качестве барьера от грунтовых вод, но для того, чтобы цементное молочко после заливки раствора не ушло в нижние слои. За счет такого подхода бетон набирает предельную прочность. Конечно, это не даст абсолютной гарантии от проникновения влаги в помещения, но хотя бы максимально снизит риски.
  5. На гидроизоляционный слой кладется стека из арматуры. Толщина прутьев арматуры при этом должна составлять 5 мм и более. Армирование поверхности пола обеспечивает стойкость поверхности и ее долговечность при эксплуатации.
  6. В завершении пол заливают цементным раствором толщиной около 10-15 см. Нужно понимать, что покрытие наберет рабочую прочность только спустя несколько недель. Первые дни после завершения работ ходить по такому полу запрещено.

Монолитные стены

Стены любого подвального помещения возводятся, как правило, из кирпича или пенобетонных блоков. Когда строительство погреба осуществляется в уже возведенном доме, могут возникнуть определенные сложности с гидроизоляцией и обратной засыпкой. Однако, если внимательно отнестись к работам, их можно выполнить своими руками.

Бетон заливается не сразу доверху, а понемногу с утрамбовкой каждого слоя.

Оптимальным решением является строительство стен из армированного бетона. Порядок работ по возведению железобетонной конструкции своими руками следующий:

  1. Первым делом устанавливается арматурная сетка. Для этих целей обычно применяются рифленые арматурные стержни с сечением 10-15 мм. Если стержней такой толщины найти не удалось, можно скрепить вместе два небольших стержня, либо воспользоваться обрезками труб. Чтобы связать из стержней арматурную сеть, рекомендуется пользоваться проволокой и специальными крючками, сварку лучше всего не применять.
  2. Устройство вертикальной опалубки своими руками подразумевает использование различных подручных материалов. Отлично подходит для этих целей горбыль, фанерные листы, ДСП. В принципе, подойдут даже большие деревянные обрезки. Если для опалубки не хватает материала, то доски можно постепенно переставлять по мере возведения стен. Построить стену в этом случае можно будет за несколько дней.
  3. Для заливки рекомендуется использовать бетон марки М200 (и более прочный). В ряде случаев рекомендуется добавлять некоторую часть щебня в раствор. Опалубку необходимо заливать понемногу, слоями в несколько десятков сантиметров. Кроме того, каждый слой бетона необходимо уплотнять. Стену необходимо построить до уровня перекрытия.

Перекрытие

Если погреб в частном доме делается своими руками, то устройство теплоизоляции перекрытия многим кажется лишним. Это мнение ошибочно, потому что внутри погреба должна поддерживаться стабильная температура в пределах +2, +5 градусов, что позволяет продуктам на протяжении многих месяцев сохраняться в первозданном виде.

Если воздух в погребе прогреется слишком сильно, то провизия мигом испортится, причем практически вся. Кроме того, в зимнее время без качественно изолированного перекрытия тепло будет уходить именно в погреб, тем самым возрастут затраты на отопление.

Перекрытие вполне можно сделать своими руками из древесины, но как же его утеплить?

  1. На несущие балки снизу крепится своеобразный «щит» из досок. Доски могут быть зафиксированы саморезами для надежности или гвоздями. Гвозди необходимо вбивать в разных направлениях, под углом, по несколько гвоздей на каждую доску. Крепление все же лучше сделать на длинных саморезах – так будет надежнее.
  2. На щит закрепляется пароизоляционный пленочный материал, который необходим для предотвращения намокания теплоизоляционного слоя.
  3. Всё пространство между балками должно быть заполнено теплоизоляционным материалом. В случае с подвалом обычно используется минеральная вата или стекловата, которая вполне доступна по цене.
  4. На теплоизоляционный материал кладется гидроизоляция. Хорошо подойдет рулонный изолятор, который можно уложить внахлест. Все швы рекомендуется проклеить строительным скотчем.
  5. Сверху укладывается несущее покрытие и всё завершается монтажом пола. Если вход в погреб осуществляется из кухни или жилого помещения, то необходимо постелить на крышку такое же напольное покрытие, что и во всей комнате.

Как бороться с сыростью под домом?

Закончив устройство погреба в доме, и начав его эксплуатацию, многие сталкиваются с проблемой сырости. Как сделать, чтобы конденсат не скапливался на стенках хранилища, а влага не проникала в жилое помещение?

Нужно понимать, что в погреб под домом обязательно будет просачиваться вода из-за грунтовых вод и верховодки. Никакая гидроизоляция не сможет дать 100%-ной гарантии. Кроме того, при хранении овощи будут выделять влагу, которая будет скапливаться в воздухе.

Оптимальным решением в этом случае видится устройство эффективной вентиляции своими руками. Вентиляционная система для погреба должна состоять из двух труб. По одной трубе свежий воздух будет поступать внутрь, а по другой – наоборот выходить наружу. Трубы можно использовать любые: специальные вентиляционные или обычные из поливинилхлорида (которые обычно применяются для канализации).

Если в вашем доме небольшой погреб, то можно сделать вентиляцию всего с одной трубой, которая будет отвечать и за приток воздуха, и за вытяжку. Когда размеры погреба значительны, рекомендуется устанавливать внутри труб вентиляции специальные приборы, которые будут принудительно выкачивать воздух из хранилища, не давая ему застаиваться, приводя к образованию конденсата.

Насекомое может попасть в погреб через вентиляцию.

Вытяжную трубу необходимо вывести на крышу дома. Нижняя часть вытяжной трубы должна быть установлена под потолком погреба (в соответствии с законами физики). Нижнюю часть приточной трубы устанавливают на высоте 20-30 от пола погреба. а верхняя часть может быть выведена через любое окно. Приточную трубу необходимо обязательно оснастить металлическим фильтром, который защитит погреб от попадания мусора и вредителей. В свою очередь, в вытяжную трубу может быть установлен дефлектор, который будет усиливать тягу из погреба в ветреную погоду.

С помощью качественной системы вентиляции погреб под домом можно без проблем эксплуатировать не один десяток лет. Правильно сделать хранилище своими руками под силу даже начинающему строителю.

Автор » Илья Авдеев

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Как построить погреб: рытье котлована, устройство пола и стен, перекрытия и вентиляции

Как построить погреб под домом? В этой статье мы затронем все этапы строительства — от грубой оценки уровня грунтовых вод до сооружения системы вентиляции и теплоизоляционных работ. Итак, в путь.

Погреб в деревянном доме.

Грунтовые воды

Если постройка погреба на участке позволяет выбрать его расположение, то строительство под уже имеющимся домом по вполне понятным причинам дает минимум свобод. Выбор сводится к простому «копать или не копать».

Что может повлиять на решение?

  1. Тип грунта. Если дом стоит на скальном основании, рытье погреба — затея почти бесперспективная. О привлечении тяжелой техники речь не идет: экскаватор в комнату не загонишь.
  2. Высота грунтовых вод. Какой бы качественной не была гидроизоляция, рано или поздно при их высоком уровне подвал начнет подтапливать.

Обратите внимание: как правило, высота грунтовых вод меняется в течение года и достигает максимального уровня зимой. Желательно, чтобы дно погреба было как минимум на полметра выше верхней отметки.

Как узнать, насколько высоко поднимается вода?

  • Опросить соседей. Возможно, у кого-то из них есть колодец или скважина на воду.
  • Провести пробное бурение.
  • Грубую оценку даст простой эксперимент. После нескольких дней сухой погоды достаточно накрыть на ночь участок грунта около дома полиэтиленовой пленкой. Появление конденсата на ее нижней поверхности будет говорить о близости воды; если пленка останется сухой — копать можно смело.

Рыть погреб здесь определенно не стоит.

Рытье котлована

Способ рытья не изменился за последние несколько сотен лет; набор инструментов тоже вполне традиционный — лопата, кирка и ведро для выемки грунта. Понятно, что для работ придется полностью вскрыть пол в той комнате, под которой расположится погреб.

На что стоит обратить внимание?

  • Если расположение котлована относительно фундамента дома позволяет такие вольности, желательно, чтобы котлован был больше предполагаемых размеров погреба на полметра в каждом направлении. Зазор потребуется для того, чтобы выполнить наружную гидроизоляцию стен.

Нюанс: это актуально для строительства кирпичных стен. При их заливке бетоном стены котлована служат внешней частью опалубки; соответственно, зазор не требуется.

  • Типичная глубина котлована — 2,5 метра от уровня пола в доме. С учетом толщины подсыпки и стяжки высота помещения составит чуть больше двух метров, что вполне достаточно для комфортного перемещения высокого человека.

Ориентировочные размеры небольшого погреба.

  • При стабильно низком уровне грунтовых вод будет хорошей идеей отрыть дренажный колодец, в который сможет уходить конденсат или просочившаяся через стены во время ливня вода. Его глубина — не больше метра, диаметр — около 50 сантиметров.

При высоком уровне воды колодец (точнее, приямок) тоже сооружается, но уже с герметичными стенками. Он служит для сбора и последующей откачки воды с помощью дренажного насоса.

Приямок с дренажным насосом.

Пол и стены

Как правильно построить погреб под домом? Обеспечив качественную изоляцию помещения от почвы.

Дно фундамента выравнивается и засыпается на 10-15 сантиметров щебнем. Им же заполняется дренажный колодец с негерметичными стенками. Затем колодец огораживается опалубкой: гидроизоляция и раствор стяжки не должны попасть в него.

Щебень проливается расплавленным битумом. Таким образом мы создаем барьер для воды: даже при низких грунтовых водах не стоит забывать про возможность длительных ливней и паводков.

Полезно: альтернативный вариант — засыпка песком. Песок проливается водой для максимальной усадки; сверху на него укладывается слой плотного полиэтилена, образующий надежную гидроизоляцию.

Сверху выкладывается арматурная сетка. Под нее сооружаются подставки высотой 3-4 сантиметра: сетка не должна находиться на нижней или верхней поверхности стяжки.

Затем пол заливается бетоном марки М200 или самостоятельно приготовленным цементно-песчаным раствором в пропорции 1:3 (для цемента М400). Допустима добавка 3 частей щебня.

Из чего построить погреб? Точнее — его стены? Давайте разберем два наиболее популярных решения, уже упомянутых нами выше.

Монолитный железобетон

  1. Параллельно стенам сооружается внутренняя часть опалубки. Материал — любой подручный: доски, фанера, ОСП.
  2. Грунтовая стена опалубки и ее дно выстилается полиэтиленом или рубероидом. Инструкция связана не только с необходимостью гидроизоляции: таким образом мы предотвратим фильтрацию в грунт цементного молочка и ослабление бетона.
  3. Внутри опалубки собирается армирующий каркас. Обычно используется рифленая арматура сечением 12-14 миллиметров; продольные и поперечные элементы армирования вяжутся отожженной проволокой.
  4. Бетон или раствор, приготовленный приведенным выше способом, заливается послойно, с штыкованием через каждые 20-25 сантиметров. Опалубка снимается не ранее чем через 4-5 дней; полную прочность бетон набирает около месяца. В жару во избежание растрескивания бетон поливается водой или накрывается мокрой мешковиной.

Маленькая хитрость: стены могут заливаться в несколько этапов с постепенным подъемом опалубки.

Для кладки лучше использовать полнотелый красный кирпич.

Почему именно его?

  • Он обладает сравнительно высокой теплопроводностью, что в нашем случае — несомненный плюс. Основная идея строительства погреба состоит в использовании постоянной температуры грунта ниже уровня промерзания.
  • В отличие от силикатного, цена которого несколько ниже, красный керамический кирпич хорошо переносит длительный контакт с водой. Как мы помним, никакая гидроизоляция не обеспечивает стопроцентной защиты от воды, да и про конденсат не стоит забывать.

В сухой почве достаточно кладки в полкирпича; если грунтовые воды рядом, а паводки — не редкость в вашем регионе, стены кладутся в кирпич (толщиной 25 сантиметров).

Стеновая кладка вполне стандартна:

  • При кладке в полкирпича перевязка рядов обеспечивается смещением вертикальных швов. В идеале на шов ложится середина кирпича в следующем ряду; допустима перевязка на четверть кирпича.
  • Кладка в кирпич нуждается в дополнительной перевязке между вертикальными рядами. Для этого через каждые три-четыре ложковых (продольных) горизонтальных ряда один кладется тычком — поперек.
  • Толщина швов составляет около 12 миллиметров.
  • Для приготовления раствора используется просеянный песок.

Предусмотренный нами снаружи стены зазор позволяет выполнить наружную гидроизоляцию. Простейшее решение — покраска кладки битумной мастикой в 4-5 слоев. Обратная засыпка выполняется вынутым ранее грунтом или, что лучше, глиной с ее послойной трамбовкой: так называемый глиняный замок обеспечит дополнительную гидроизоляцию.

Глиняный замок обеспечивает эффективную гидроизоляцию подвала.

Перекрытие

Уложить готовые плиты перекрытия над погребом в доме, понятное дело, несколько затруднительно. В большинстве случаев перекрытие делается деревянным; толщина балок позволяет заложить утеплитель, который надежно изолирует прохладный подпол от тепла жилых помещений.

Структура утепленного деревянного перекрытия.

Как выполнить эту работу своими руками?

  1. К балкам перекрытия снизу подшивается сплошной щит — дощатый, фанерный или из ОСП. Для крепления лучше использовать саморезы; если в силу каких-то причин вы предпочли гвозди, забивайте их вразбежку под углом к вертикали.
  2. Щит перекрывается пароизоляционной пленкой. Она гарантирует отсутствие фильтрации водяного пара из более теплого помещения.
  3. Затем между балок закладывается утеплитель — пенопласт, минеральная или стекловата. Лучше ориентироваться на толщину утеплителя не менее 100 миллиметров: чем лучше теплоизолирован погреб, тем сохраннее будут продукты в нем.
  4. Сверху утеплитель перекрывается гидроизоляцией (тем же плотным полиэтиленом); поверх гидроизоляционного материала укладывается несущий настил (опять-таки доски, фанера или ОСП) и чистовое покрытие.

Лаз в погреб оснащается двойным люком; как вариант — можно собрать двухслойную крышку с утеплителем внутри.

Вентиляция

Проблема конденсата нами уже упоминалась. Овощи в процессе хранения выделяют некоторое количество водяного пара; вода может попадать в подпол через трещины в стенах и просто с более теплым воздухом при открытом люке.

Сырость — вечная проблема помещений, расположенных ниже уровня грунта.

Качественная теплоизоляция отчасти решает проблему конденсата; однако для того, чтобы воздух в подвале не был сырым и застоявшимся, требуется система вентиляции. Как ее соорудить?

Простейшая вентиляция представляет собой две трубы одинаковой длины, оснащенные зонтиками-дефлекторами для защиты от дождя. Диаметр зависит от объема помещения: если при 10 кубометрах можно обойтись 50-миллиметровой трубой, то при объеме в 25 кубометров используется трубы диаметром 110 мм, а при 50 и более — 150.

Полезно: пропускная способность вентиляции увеличивается пропорционально квадрату ее сечения.

Обе трубы выводятся на улицу; при этом одна из них отбирает воздух под потолком помещения, а вторая — приточная — заканчивается примерно в полуметре от пола. На улице дефлекторы, соответственно, тоже оказываются на разной высоте; за счет ее перепада в каналах создается слабая, но постоянная тяга.

При прокладке вентиляции стоит учесть пару нюансов.

  1. Трубы лучше снабдить металлическими решетками. Цель — защита от грызунов.
  2. Вытяжной вентилятор с регулируемой заслонкой тоже не помешает. Такая схема даст возможность либо организовать принудительную вентиляцию, просушив помещение в кратчайшие сроки, либо ограничить поток воздуха с улицы в сильные холода.

Одна из возможных схем вентиляции.

Вопросы и ответы

Напоследок постараемся ответить на некоторые типичные вопросы начинающих строителей.

Можно ли оставить дно погреба грунтовым?

При стабильно низком уровне грунтовых вод и в отсутствие паводков — да. Однако в этом случае вы будете периодически сталкиваться с нашествием жучков и червей. От грызунов грунтовый пол тоже не убережет.

Сколько стоит построить погреб?

Вопрос некорректен: погреба бывают разными. Минимальные затраты при самостоятельном строительстве составят примерно 30 000 рублей (цемент, кирпич из расчета кладки в полкирпича и размера погреба 2х2х2 метра, арматура и песок). Максимальный бюджет строительства может исчисляться миллионами рублей.

Оптимален уклон не более 60 градусов к горизонту. Минимальная ширина ступеньки — 35 сантиметров, глубина — 15. Наличие поручней крайне желательно из соображений безопасности.

Лестница на фото очень компактна; однако подняться по ней с грузом в руках — нетривиальная задача.

Заключение

Видео в этой статье предложит вам познакомиться с самостоятельным строительством погреба более наглядно. Возможно, оно поможет найти ответы на вопросы, оставшиеся у читателя. Успехов!

Источники: http://proekt-sam.ru/construction/pogreb-v-chastnom-dome.html, http://podvaldoma.ru/stroitelstvo/pogreb/obustrojstvo-v-dome.html, http://moypodval.ru/ustroystvo/262-kak-postroit-pogreb

blogforbuilder.ru


Смотрите также