Печь медленного горения


Печь медленного горения: описание и особенности конструкции

Среди широкого разнообразия металлических печей особую популярность получила печь медленного горения. Другое название, которое можно встретить, – печь длительного горения. Она довольно экономна и проста в эксплуатации, подходит как для гаражей и небольших дачных домиков, так и для больших частных домов с постоянным проживанием. На рынке можно встретить широкое разнообразие таких печей, но многие предпочитают изготавливать их самостоятельно. В этой статье мы узнаем, что собой представляет печь медленного горения, какие у нее есть разновидности и как изготовить ее своими руками.

Конструктивные особенности

Данный отопительный прибор имеет такие отличительные черты:

  1. Объемная топка и большая дверка для загрузки дров. Это позволяет удобно накладывать дрова большими партиями.
  2. Деление топки на две части. Одна из них предназначена для тления дров, другая – для сжигания газа. Именно благодаря этой особенности устройство называют «каталитическая печь медленного горения».
  3. Наличие так называемого «зуба» – отбойника пламени от дымохода. Он представляет собой пластину, приваренную в верхней части топки. Задача «зуба» – воспрепятствовать попаданию пламени в трубу.

Отличия от простой печки

Отопительная функция простой печки состоит в нагреве корпуса печки и последующей отдаче тепла в помещение. Сгорание в ней проходит довольно интенсивно. Если печь металлическая, это некомфортно. Топливо не сгорает полностью, его нужно постоянно добавлять, а температура в комнате то опускается, то поднимается. Печь медленного горения устроена более удобно.

Простая печь разжигается снизу. Пламя в ней может распространяться вверх и в сторону. Оно быстро развивается и набирает максимальную величину, в результате чего дрова быстро прогорают и остается много углей. Мощность пламени в стандартной печке обусловлена тем, что снизу постоянно идет приток воздуха. В печи длительного горения все наоборот – дрова поджигаются сверху, а огонь распространяется вниз. Воздух поступает только к месту огня. В результате получается медленное горение дров в печи, которое даже правильнее будет назвать тлением. Тепла выделяется меньше, и температура воздуха в комнате сохраняется на одном уровне.

Кроме поленьев, в печке длительного горения сгорает пиролизный газ. Он образуется при тлении дров и перемещается во вторую камеру сгорания, где смешивается с воздухом. Как результат – продукты окончательного сгорания почти не содержат веществ, вредных для человека, КПД повышается, а расходы на отопление снижаются.

Сильные и слабые стороны

Прежде чем печь медленного горения выйдет на нормальный режим работы, ее надо растопить, чтобы поднять температуру помещения до нужного уровня. Затем можно уменьшить тягу и перевести печь на медленное горение. При этом температура воздуха в помещении будут держаться на одном уровне.

Итак, рассмотрим преимущества таких печек:

  1. Высокий КПД – 80-85 %.
  2. Малые габариты.
  3. Если в помещении отсутствует электричество и газ, такая печка является единственным вариантом обогрева.
  4. Абсолютная энергонезависимость.
  5. Удобство эксплуатации. Загрузив топливо, нужно лишь отрегулировать уровень тяги. Одной загрузки хватает на 5-6 часов полноценного обогрева.
  6. Продукты горения практически безвредны.
  7. Отопительные приборы подобной конструкции подходят для разных по площади и способу применения помещений.

Без недостатков тоже не обошлось:

  1. Дымоход должен быть максимально высоким и прямым.
  2. Сырые дрова не годятся для горения в таком режиме.
  3. Из-за того, что дым поступает в дымоход с небольшой скоростью, в нем накапливаются отложения.

Печь медленного горения своими руками

Теперь рассмотрим процесс самостоятельного изготовления печки. Основное отличие печи длительного горения – две камеры сгорания, которые соединяются просто решеткой или колосниками. В зоне загрузки происходит тление дров. Этот процесс протекает при небольших количествах кислорода. После тления дрова разлагаются на кокс и пиролизный газ. Газ отправляется во вторую камеру, где происходит его горение. Побочные продукты уходят в дымоход.

Чтобы сделать простую печь такого типа, понадобится:

  1. Листовой металл толщиной 3-4 мм.
  2. Металлические уголки.
  3. Стальная арматура.
  4. Труба для дымохода (стальная или чугунная).
  5. Болгарка.
  6. Аппарат для сварки.
  7. Измерительные инструменты.

Изготовление

Печка делится на три зоны: область загрузки дров с колосником снизу, сборник золы, область сгорания газа, отделенная отбойником пламени от трубы.

Для начала нужно вырезать из металлического уголка 4 ножки, длиной около метра, и перекладины (их длина зависит от размеров печи, которые вы планируете получить). Далее из перекладин нужно сварить каркас печки, на который будут крепиться листы металла. Затем к каркасу привариваются ножки.

Чтобы увеличить теплоотдачу печки и продлить срок ее службы, не стоит брать слишком тонкий металл для стенок. Листы металла нарезаются по размерам каркаса и привариваются к нему. На передней стенке нужно сделать отверстие для двух дверок (одна для погрузки, а другая для зольника).

Еще до окончательной сборки на передней части необходимо приварить завесы и засовы для дверей. Далее нужно сделать сами двери и прикрепить их. Чтобы зазор между дверками и стенкой был минимальным, нелишним будет приварить шинки. На одной из боковых поверхностей нужно сделать распределитель воздуха. Для этого необходимо проделать в стенке отверстие, а также приварить к нему круг с трубой и заслонкой. Нужно это для регулирования интенсивности потока. Чтобы дрова тлели, а не горели, отверстие не должно быть более 20 мм в диаметре.

На внутренней поверхности боковых стенок заранее стоит сделать крепежи для перегородки между двумя отсеками печки. В качестве перегородки может выступать решетка из арматуры или колосник. На крышке печки нужно вырезать отверстие для дымохода и установить отбойник пламени.

Безопасная эксплуатация

Поверхность, на которую ставится печь медленного горения для дома, должна быть идеально ровной и горизонтальной. На пол и стены поблизости отопительного устройства нужно наложить какой-либо огнеупорный материал. Металлическую трубу дымохода нужно обработать негорючим составом, а между трубой и стеной положить негорючую теплоизоляцию.

Прежде чем растопить печку впервые, необходимо проверить ее герметичность. Для этого в топку кладется материал, который при горении выделяет много дыма. Если обнаружите шов, через который просачивается дым, эту проблему обязательно нужно устранить.

Чистка

Чтобы печь работала бесперебойно, дымоход необходимо периодически чистить, а из зольника выбирать золу. Если в системе есть труднодоступные для чистки места, в начале сезона рекомендуется прожечь в ней осину. Она обладает способностью очищать стены дымохода. Это простейшая версия печи – буржуйка медленного горения. Но есть и более технологичные и эстетичные виды. О них пойдет речь ниже.

Водяной контур

Печь медленного горения с водяным контуром, в отличие от простой печки, может обогреть сразу несколько комнат. Кроме высокой отопительной эффективности такие печи, как правило, имеют интересный современный дизайн, который можно подобрать под интерьер дома. Это еще одна черта, отличающая их от изделий, которые ставят в гаражах, подвалах, котельных или, на крайний случай, на небольших, редко посещаемых дачах. При правильном выборе дровяная печь медленного горения с водяным контуром может стать истинным украшением интерьера и альтернативой камина. Особенной популярностью пользуются модели, топка которых имеет прозрачную переднюю стенку. Визуальный эффект здесь играет важнейшую роль. Ведь огонь создает уютную миролюбивую атмосферу в доме. Получается не просто печь, а своего рода печь-камин медленного горения.

Благодаря использованию системы труб и радиаторов печь отлично прогревает весь дом. При этом она позволяет существенно сэкономить на дровах, не говоря уже об экономии газа и электричества. Если в сильные морозы регулярно не протапливать печь, то очень велика вероятность, что вода в трубах замерзнет. Поэтому специалисты предлагают при использовании печи медленного горения для дачи добавлять в воду специальные присадки. Они повысят температуру кристаллизации воды.

Автоматическая загрузка дров

Наиболее технологичной печью медленного горения является печь с автоматической загрузкой дров. Она, как можно понять из названия, позволяет прогревать дом без постоянного участия человека. Причем делать это она может на протяжении нескольких дней.

Принцип работы такой печки одновременно прост и сложен. Благодаря тому, что дрова подаются в топку автоматически, обеспечивается постоянное горение. Сложность состоит в том, что подачу дров нужно организовать соответствующим образом. Для этих целей внутри печки устанавливаются специальные стеллажи, на которые укладываются дрова. Чтобы при падении температуры в топку подавалась новая порция дров, нужен датчик тепла.

Еще один важный нюанс – новый подход к распилу дерева. Если обычно дрова пилятся на пеньки, а затем колются топором, то здесь необходимо напилить дерево круглыми «блинами». Такая форма нужна для того, чтобы топливо максимально удобно попадало в топку. Заготовленные деревянные круги ставятся в печку ребром на наклонный стеллаж. Когда срабатывает датчик, они катятся в нужное место. Самостоятельное изготовление такой печи довольно проблематично, поскольку процесс требует точнейших расчетов, а также соблюдения всяческих требований.

Преимущества дровяного отопления

Выбирая котел для обогрева своего дома, люди сравнивают сильные и слабые стороны тех или иных вариантов. Рассмотрев несколько видов дровяных печей медленного горения, познакомимся с преимуществами дровяного отопления в целом. По сравнению с другими видами отопления, оно имеет довольно много сильных сторон:

  1. Экологичность. Дровяная печь не наносит вреда окружающей среде, и в этом плане ей просто нет равных. Сгорая, древесина выделяет не больше углекислого газа, чем при гниении в естественной среде. А по сравнению с тем вредом, который наносят экологии остальные виды горючего, это просто мелочь.
  2. Экономичность. К сожалению, многие думают в первую очередь о финансовой выгоде, а потом уже об экологии. Но и в этом плане дровяные печи преуспели. Дрова стоят меньше других видов топлива.
  3. Данный агрегат можно применять не только с целью обогрева жилья, но и для приготовления еды. Это особенно актуально для тех, чей дом находится далеко от газопровода.
  4. При всей эффективности дровяного отопления оно вовсе не сложно. Если все сделано правильно, печка даже без радиаторов будет хорошо прогревать дом.
  5. Печная тяга создает теплообмен между улицей и домом, благодаря чему достигается оптимальный уровень температуры и нормализуется влажность
  6. Дровяной котел дает приятный аромат, создает уютную атмосферу и напоминает нам о наших корнях.

Заключение

Сегодня мы узнали, что собой представляют печи медленного горения. Безусловно, это перспективный вариант отопления жилых помещений, ведь в последнее время вопрос сохранения экологии и экономии топлива стал особенно актуальным, а конструкция каталитической печи позволяет ей избавиться от недостатков других, устаревших видов дровяных печей.

fb.ru

Печь долгого горения — ее достоинства и недостатки

Отопление частного дома » Печи и камины

Печь Narwik

Производители отопительного оборудования сегодня предлагают такой огромный ассортимент, что каждый потребитель может без проблем выбрать для себя что-то определенное, точно подходящее под требования условий организации отопительной системы. Среди предложений свое достойное место занимают печи долгого горения. Если говорить о системе отопления дачи или небольшого коттеджа, то лучшего варианта сегодня вряд ли можно найти. Конечно, при условии, что в дачном поселке нет ни центрального отопления, ни газовой магистрали.

Сравнивать традиционные дровяные печи с печкой долгого горения даже и не стоит. Просто отметим, что у них совершенно разный коэффициент полезного действия. У первых он не превышает 60%, у вторых достигает показателя 95%. Вот вам и разница, вот вам и причина выбрать именно вторую конструкцию. В чем же причина такого эффекта?

  • Все дело в конструкции агрегата, которая состоит из двух камер сгорания. В первой горят дрова или другой вид твердого топлива. Здесь процесс сжигания происходит с небольшой концентрацией кислорода. Во второй топке сгорают газы, которые выделяются при сжигании топлива.
  • В первой топке на самом деле происходит горение, которое называется низкокалорийным. То есть, происходит выделение не очень большого количества тепла, но при этом температура достаточна, чтобы обогревать помещение, где печка долгого горения установлена. Кстати, в зоне горения температура достигает +1100С.

Принцип работы

Итак, давайте подробнее разберем, как работает печка долгого горения. По сути, выше уже было описано, в какой последовательности происходит отдача тепла. Но нас сейчас интересует процесс, происходящий в первой камере сгорания. Так вот специалисты называют его по-разному: пиролиз, гидролиз, газогенерация. По-простому это будет «тление», что, в принципе, и происходит, потому что гореть твердое топливо при низкой концентрации кислорода просто не может. Единственное остается – тлеть.

Давайте рассмотрим, как происходит процесс обогрева холодного дома. В печку долгого горения закладывается твердое топливо и зажигается. При этом заслонка поддувала открывается полностью. Здесь важно, чтобы топливо сразу же загорелось и начало выдавать максимальное значение тепловой энергии. Дом холодный, и наша задача быстро нагреть его до необходимой температуры. Кстати, с помощью этой печки нагреть небольшой дом можно за полчаса.

Итак, дом нагрелся, можно переходить к низкокалорийному процессу. То есть, заслонка поддувала практически закрывается, тем самым перекрывается доступ в камеру сгорания свежего воздуха, что нам и требуется. Оптимальный вариант, если печь заполнить новой партией топлива, тогда можно будет рассчитывать, что продолжительность его горения будет максимально долгой.

Хотелось бы добавить, что производители сегодня предлагают достаточно широкий модельный ряд печей длительного горения. И каждый потребитель может выбрать модель и по мощности, и по периодичности закладки топлива, и по внешним данным.

Достоинства и недостатки

Как и любой отопительный прибор, эти агрегаты длительного горения имеют и свои плюсы, и свои минусы. Поэтому, выбирая ту или другую модель, каждый из нас должен смириться с недостатками, которые будут присутствовать в выбранном вами отопительном приборе.

Преимущества

Самодельная конструкция

  • Огромная экономия топлива. Это самое большое достоинство печей длительного горения. И что бы ни говорили приверженцы других моделей, с этим фактором не поспоришь. Экономия явная и настолько большая, что выбор не оставляет альтернатив.
  • Коэффициент полезного действия. Об этом уже говорилось выше, просто отмечаем это, как данность.
  • Выбор габаритов. В настоящее время производители предлагают небольшие модели и презентабельный внешний вид печек, которые впишутся в любой интерьер дома или дачи. Во всяком случае, стыдно за них не будет.
  • Простота обслуживания. Печки долгого горения дают возможность проводить закладку топлива с большой периодичностью. Кстати, этот показатель варьируется в достаточно широком диапазоне от 5 часов до 2 суток.
  • Возможность использовать в качестве топлива широкий ассортимент горючих материалов. Здесь не только твердое топливо, но и жидкое. Кстати, комбинированные котлы длительного горения сегодня уже появились на рынке.

Недостатки

Устройство «Сапфира»

  • Высокие требования к конструкции дымохода. К примеру, невозможность использовать многоотводную трубу. В некоторых конструкциях предусмотрен дымоход горизонтального типа, к примеру, в печках длительного горения Страпува.
  • Чтобы перейти на режим пиролизного горения топлива, необходимо сначала протопить сам дом до определенной температуры. На это уходит большое количество топлива, потому что печь будет работать в традиционном режиме полного сгорания.

Выбираем печь

Переходя к выбору печки длительного горения, необходимо определиться, какую площадь она будет отапливать. В настоящее время производители предлагают модели, с помощью которых можно будет поддерживать необходимую температуру в загородных частных домах площадью 80-250 м². Скажем прямо, очень даже неплохой диапазон, который дает возможность использовать эти отопительные агрегаты многим загородным жителям. Это первое.

Котел в интерьере

Второе – длительность тления топлива в первой камере сгорания. Здесь печка долгого горения делится на три группы:

  1. С минимальным временем: от 5 до 8 часов.
  2. Со средним: от 8 до 10 часов.
  3. С максимальным: свыше 10 часов.

Материал изготовления

Не менее важная составляющая выбора – материал, из которого печь будет изготавливаться. В настоящее время используют три основных материала: сталь, чугун и кирпич. И когда встает вопрос, а можно ли сделать печку длительного горения своими руками, жизнь уже сама за все ответила. Никаких проблем, можно и даже легко.

Что же выбрать? Если стоит вопрос изготовления печки своими руками, то с чугуном связываться не стоит, да и не получится. Слишком сложна технология отливки необходимых узлов, частей и деталей. Поэтому остается кирпич и сталь.

Принципиальная схема

Что можно сказать о кирпичной печке? Это традиционный вариант, который себя оправдывает во всех случаях жизни. Единственный минус – слишком долго придется нагревать помещение, чтобы добиться необходимого температурного режима. Кирпич обладает большой инерцией, так что прогреть кладку даже в один элемент будет непросто и долго. А на это уйдет большое количество топлива.

Поэтому остается только печка длительного горения, которую можно сделать своими руками. К примеру, из бочки. Давайте рассмотрим эту модель, у которой есть свое название – Бубафоня. Кстати, дровяные печи из бочки всегда были популярны. Они не требовали больших материальных затрат, их конструкция проста, своими руками сделать ее не проблема. Единственное, что хотелось бы отметить, это необходимость обладать навыками работы с электрической сваркой, болгаркой, измерительным инструментом.

Печь своими руками

Что еще понадобится кроме металлической бочки?

  • Листы железа толщиною 4-5 мм.
  • Труба диаметром 100 мм.
  • Колосниковая решетка, лучше готовая, хотя и своими руками ее можно изготовить, к примеру, из уголка и проволоки.
  • Асбестовый шнур.

Конструкция из бочки

Теперь последовательность проведения сборочных работ:

  1. У бочки вырезается крышка с припуском 40-50 мм. В ней же по центру делается отверстие чуть больше диаметра трубы 100 мм.
  2. В нижней части бочки вырезается прямоугольное отверстие под топку. Через нее будут проводиться закладка топлива.
  3. Чуть ниже делается прямоугольное отверстие меньшего размера для поддувала.
  4. Изнутри бочки между топкой и поддувалом привариваются направляющие из проволоки, на которые будет уложена колосниковая решетка.
  5. В верхней части сбоку вырезается отверстие под дымоход. К нему тут же приваривается труба диаметром 100 мм и длиною 20-40 см.
  6. Теперь из металлического листа вырезается блин диаметром чуть меньше диаметра бочки.
  7. В блине по центру делается отверстие и к нему приваривается труба диаметром 100 мм. Длина трубы должна быть больше высоты бочки на 20-50 см.
  8. Из этого же листа вырезаются прямоугольники шириною 50-80 мм, а вот их длина должна равняться расстоянию от края блина до края сквозного отверстия в центре. Эти куски равномерно привариваются по кругу ребром с обратной стороны от приваренной трубы. Этот узел называется прессом. С его помощью топливо будет придавливаться, чтобы не создавать большое пространство для зоны горения.
  9. Теперь надо провести частичную сборку. То есть, устанавливается колосниковая решетка, сверху опускается пресс. На него надевается крышка так, чтобы труба пресса вошла в отверстие крышки.
  10. Теперь крышка приваривается к корпусу печки по всему периметру. Здесь важно проварить шов очень герметично. В зазор между торчащей трубой и отверстием крышки необходимо заложить асбестовый шнур, он станет преградой для дыма и угарных газов.
  11. Навешивается дверца на отверстие топки.
  12. Устанавливается шибер на поддувало.

Все готово, остается лишь установить печь по месту назначения и присоединить к ней дымоход. Под такой агрегат обязательно заливается прочное и огнеупорное основание, это важно.

Закладка топлива

Вырезание отверстия

Теперь к вопросу, как провести закладку топлива? Для этого вам обязательно понадобится помощник. Он будет поднимать пресс за торчащую трубу. Поднять надо максимально вверх, чтобы полностью открыть камеру сгорания. Топливо же укладывается плотно с минимальным пространством между его частями. Чем меньше воздуха внутри топки, тем длительнее происходит процесс пиролиза.

Не все, наверное, поняли, для чего необходима труба, которая приварена к прессу. Это специальный канал, по которому свежий воздух будет подаваться в зону сгорания топлива. А ребра, приваренные снизу, будут создавать необходимое пространство для проникновения воздуха внутрь, плюс они придают дополнительный вес прессу.

Виды Булерьяна

Это одна из моделей печек длительного горения, которые можно сделать своими руками из двухсотлитровой металлической бочки. Скажем прямо, вариант не самый сложный, но и не самый красивый. Устанавливать бочку в жилое помещение никто не будет, поэтому такие печи чаще всего устанавливают в подсобных помещениях служебного назначения. К примеру, в гаражах, мастерских, в теплицах и так далее. Хотя некоторые дачники устанавливают их и внутри основного строения, облагораживая конструкцию дополнительными элементами. Например, можно установить перед печкой декоративный экран, или облицевать ее кирпичом. Кто хочет, тот найдет варианты, сделать печь красивой.

Заключение по теме

Итак, печки долгого горения сегодня все популярнее и популярнее. И причины – это их преимущества перед традиционными моделями. Не хотелось бы повторяться, но отметим всего лишь два достоинства: высокий КПД и низкое потребление топлива.

Похожие записи

Комментарии и отзывы к материалу

gidotopleniya.ru

Печь медленного горения своими руками

Многие современные люди отказываются от приобретения, постройки или использования печи в качестве обогревательного элемента только потому, что для этого нужно тратить слишком много времени. Современному человеку очень сложно несколько раз в день становиться кочегаром и следить за состоянием огня, приносить дрова, уносить золу, поддерживать пламя.  Даже понимая все преимущества и экономию средств, цена за время, потраченное на поддержание огня непомерно высока. Потому тем,  кто желает сэкономить время и деньги, можно сделать печь медленного горения своими руками.

Как работает печь медленного горения

Печь медленного горения – это модернизированное устройство нагревательной конструкции, которой предназначено для длительного горения топлива, а соответственно, для экономии вашего времени. (См. также: Печи на твердом топливе)

Обычные печи, в которых происходит интенсивное сгорание топлива, быстро прогреваются, после прекращения топки, так же быстро остывают. Это вынуждает жильцов постоянно следить за состоянием огня, постоянно быть на чеку и уделять много внимания этому процессу. Каждые два или три часа нужно подбрасывать дрова. Это неудобно не только в дневное время, но и ночью, ведь приходится просыпаться ночью, чтобы к утру дом не остыл. Кроме того, кислород в обычную печь поступает из помещения, в котором она находится, а это приводит к понижению температуры в нём. Принцип действия печи медленного горения сводится к тому, что в камеру сгорания понижается приток воздуха, а кислород подводится с верхней стороны топливного контейнера.  Такой процесс значительно понижает интенсивность сжигания топлива, другими словами, заставляет его подолгу тлеть. При этом и тепло сохраняется, и топливо не нужно подкладывать так часто.

Естественно, в отличие от обычных печей, такая конструкция не прогреет ваш дом в считанные минуты, зато сможет очень долго удерживать тепло. Если правильно эксплуатировать печь длительного горения, то подкладка топлива делается всего лишь два раза в сутки.

Центральное  отопление, как и местное отопление, системы которого работают на твёрдом топливе, имеют массу минусов. Не считая того, что они весьма затратные, коэффициент полезного действия (КПД)очень низкий. Так, например, в обычных печах, при интенсивном сгорании топлива вместе с дымовыми газами выходит и большая часть тепла. Причиной этому является неравномерное сгорание или, так званый «недожиг кислорода».  (См. также: Печь-камин из кирпича)

Каталитическая печь медленного горения по сравнению с обычной экономнее в десять (!) раз, для неё не обязательно использовать только качественное дорогое топливо, она вполне нормально функционирует на продуктах переработки сельхозпродуктов или дерева. Если говорить об обогреваемых сельхозпредприятиях, то такой вариант станет для них прекрасным способом безотходного производства. Ведь потенциальными пользователями таких конструкций могут быть и столярные цехи, и животноводческая ферма, и деревоперерабатывающие цехи, да много чего. Такие печи используют и для жилых помещений (дачи, частные дома, коттеджи), производственные цеха, цеха для сушки пиломатериалов, зерна, грибов, фруктов и так далее. Используют их также при установке теплиц, поскольку каталитические печи медленного горения являются самым экономным способом обогрева помещения из всех ныне существующих. 

Преимущества печей медленного горения

Преимущества таких печей очевидны:

  • Топливо. Работают на любом виде дерева, стружке, отходах.
  • Дополнительные системы нагревания. Каталитические печи не нуждаются в использовании электричества, газа или нефти.
  • Мощность. Такие типы конструкций интенсивно греют воздушную и водяную систему отопления.
  • Разнообразные места использования.  Жилые дома, рабочие помещения, цеха, теплиц и т.д.

  • Высокий коэффициент полезного действия (80%).
  • Контроль интенсивности горения.
  • Экономичны. Работают на дешёвом топливе.
  • Простая эксплуатация.

Печь медленного горения: делаем сами

Сделать печь медленного горения не так уж и трудно, нужно обладать хотя бы начальными техническими знаниями. Как правило, для самодельных печей используют все подручные материалы. Выбор материалов довольно типичен для подобной конструкции и предполагает  металлическую ёмкость типа бочки (часто используют газовый баллон (естественно, без газа) или металлическую трубу нужного диаметра), объём её должен составлять приблизительно 200 литров. Также понадобятся: две металлические трубы (один отрезок подлинней, второй покороче), швеллер, топор, киянка, ножовка для металла, молоток, красный полнотелый кирпич (штук пятьдесят), отражатель (не обязательно), сварочный аппарат, электроды и  раствор для кладки. (См. также: Как эффективно использовать печи-камины для дачи)

Этапы строительства печи мед ленного горения:

  • Фундамент. Как и для обычной печи, фундамент должен быть капитальным. Корпус печи у нас металлический, потому конструкция будет очень горячей. Поэтому не поставить её на огнеупорное ровное место будет верхом неблагоразумия, даже с учётом того, что даже после обкладывания кирпичом сооружение остаётся довольно лёгким. Фундамент выполняем в виде плиты. Например, выкладываем на раствор кирпичи в один ряд. Проверяем уровнем, чтобы кладка не имела бугров.
  • Готовим бочку/баллон/труба. Верхняя часть удаляется (болгаркой или автогеном, кому как больше нравится), кромку необходимо выровнять. Сделать это надо очень аккуратно, так как верх бочки позже снова понадобится. Если вы используете металлическую трубу,  то вам необходимо приварить к ней дно. Вырезайте из стального листа круг соответствующего диаметра  приваривайте. Некоторые сразу приваривают к трубе квадратный лист, так труба сразу становится устойчивой бочкой.

  • Из стального листа вырезаем круг, который по диаметру будет чуть меньше, чем диаметр бочки. В этом же вырезанном кругу вырезаем ещё один круг. В него в последствие будем приваривать отрезок трубы. Так вот её диаметр должен быть таким же, как и на листе. Привариваем трубу к кругу.
  • (См. также: Простая печь своими руками)

  • Отрезки швеллера привариваем к кругу. Эти отрезки должны быть такой длинны, чтобы легко двигались внутри бочки. Они являются грузом, который будет придавливать топливо по мере того, как оно будет сгорать.
  • Сооружаем крышку печи. Используем отрезанную часть от бочки, или, если вы использовали трубу, стальной лист, в котором надо вырезать круг нужного диаметра. В крышке делаем отверстие под маленький отрезок трубы.
  • Дверца для топки. Вырезаем в очке/трубе/баллоне люк, к которому привариваем дверцу. По желанию её можно сделать самому. Если нет желания тратить на это время, её можно приобрести в отделах для каминов и печей. Если вы делаете дверцу самостоятельно, не забудьте о том, что у неё должна быть ручка. В противном случае открывать топку будет не очень удобно, особенно горячую.
  • (См. также: Отделка печи плиткой своими руками)

  • Дверца для золы делается немного ниже и размерами она поменьше.
  • Дымоход. Прямая часть дымовой трубы должна быть длиннее диаметра самой печи. Дымоход можно гнуть, но не более, чем под углом в 45 градусов. Чем меньше колен в дымоходе, тем лучше. Для него подойдёт труба, диаметром не более 15 см. она приваривается сверху, но немного смещена к краю.
  • Отражатель является не обязательным элементом конструкции, но лучше, когда он есть. Особенно это касается маленьких помещений, ведь печь будет очень разогреваться. Отражатели распределяют потоки тёплого воздуха, регулируют его подачу, соответственно, печь с отражателем будет менее затратной.

  • Обкладываем кирпичом. Это также зависит от желания и необходимости. Так, если печь стоит в подсобке или хозяйственном помещении, речь уже не идёт о каком-либо эстетическом виде. В другом случае, если вид печи вам важен, можете сделать прямую кладку полнотелым красным кирпичом.

Секреты строительства

Строительство печи медленного горения своими руками содержит множество нюансов. Так, в процессе монтажа печи нужно учесть, что когда фиксируется дымоотводная труба к конструкции печи, все детали её надо соединять в направление, противоположному направлению газов.

Пространство вокруг печи должно учитывать максимальное её нагревание, а это очень высокие температуры. Поэтому все легковоспламеняющиеся предметы или горючие материалы надо поставить как можно дальше. Это же касается конструкций и изделий, которые могут пострадать от огня или стать причиной пожара.

Чтобы ликвидировать ненужный приток воздуха, все стыки и швы должны быть герметичны. А чтобы повысить эффективность работы печи, внутри дымохода можно установить лопасти. Они будут создавать турбулентность потока  воздуха и, соответственно, повышать  коэффициент полезного действия.

Конструкция дымохода должна быть такой, чтобы легко разбиралась, поскольку время от времени дымоход необходимо чистить.

Перед тем, как эксплуатировать печь на полную катушку, нужно попробовать запустить оборудование в некоторых режимах. В процессе горения вы найдёте именно тот, в котором вам комфортней всего.

Чтобы дрова лучше разгорались при полной топке, полейте их горючим веществом типа бензина, керосина или специальной жидкостью для разжигания дров, приобрести которую можно в ближайшем хозяйственном магазине.

otopimdom.ru

САН САМЫЧ

 Все знают, что есть печи длительного горения или газогенераторные печи, они же – воздухогрейные котлы. Булерьян, профессор Бутаков, Теплодар и т.д. В сети о них исключительно лестные отзывы. С вашего позволения, я добавлю «ложку дегтя» в эту очень сладкую «бочку». Это не совсем сантехническая тема, зато очень актуальная – зимняя, к тому же, основанная на собственном печальном опыте. В свое время, я выбрал в качестве резервного источника тепла в доме воздухогрейный котел «Профессор Бутаков» в исполнении «Инженер». Принцип работы газогенераторных печей я уже знал, и, поверив очень лестным отзывам, а также убедившись, что все необходимые элементы газогенерации в этой усовершенствованной «буржуйке» стоят более-менее правильно, в отличие от Булерьяна, я приобрел выше названный шедевр инженерной мысли. Привез, поставил, подключил к своей стационарной дымовой трубе, с помощью сэндвич-труб из нержавейки. При изучении инструкции по монтажу и эксплуатации меня смутили два момента: 1.    Влажность используемых дров должна быть не больше 20%. Это очень сухие дрова. Чтобы достичь такой влажности их нужно специально сушить. Дрова, хранящиеся в сарае, могут высохнуть до 30-40%, дальше их нужно сушить тепловой пушкой, тем более в условиях влажного климата Ленинградской области. Кто будет специально сушить дрова, чтобы потом их сжечь? 2.    Соединение выходного шибера и дымовой трубы должно быть легко разборным. Спрашивается – зачем? Для удаления конденсата и сажи изнутри дымохода, я предусмотрительно поставил тройник в непосредственной близости от шибера, насколько это возможно учитывая верхний выход дымовых газов. А что еще нужно будет удалять из дымохода? Увы, я был наивен. Но обо всем по порядку. Первые две недели, мы с супругой не могли нарадоваться этой чудо-печке. Одной закладки дров хватало на 8-10 часов непрерывного горения. Температура поверхности печки, практически, все время постоянная и легко регулировалась подачей первичного воздуха, т.е. щелью между зольным ящиком и печкой, или закрытием выходного шибера. А потом выходной шибер стал все хуже и хуже закрываться, пока не остался в открытом положении, не желая отклоняться даже на небольшой угол. В это же время печка все хуже и хуже стала растапливаться, извергая из себя клубы дыма и показывая свое нежелание топиться. Примерно через месяц чудо-печь отказалась дарить нам свое благотворное тепло, нещадно дымя из всех щелей при любой попытке её образумить. Нет тяги. Но почему? Открыв  поставленный мною как раз для этого случая тройник, я обнаружил внутри потеки какой-то темной густой жидкости, затвердевающей при комнатной температуре. Забавно, но тяга от тройника была и довольно приличная, воздух ощутимо двигался от открытой дыры в дымоход. При этом от тройника до печного шибера расстояние что-то около 30-40 сантиметров. Что может закрыть дымоход, диаметром 120мм, всего через месяц эксплуатации новой печки на таком небольшом промежутке? Пришлось разбирать, благо я внял рекомендациям производителей и закрепил дымоход с помощью «клопов», небольших оцинкованных саморезов. Картина открылась безрадостная. Весь промежуток между лепестком шибера и трубой был заполнен черными смолянистыми комьями какого-то вещества. Выбив молотком, шибер и вынув его из устья печи, я обнаружил, что это же вещество плотно закрыло выход дымовым газам из топки, образовав что-то вроде колодца. Это вещество не растворялось водой, с большой неохотой поддавалось механическим воздействиям и не поддерживало горение бумажного фитиля. В последствии я понял, что это всего лишь древесная смола, несгоревшие и сконденсировавшиеся испарения дров. Стало понятно, почему такие высокие требования производитель предъявляет к влажности древесного топлива. Но что делать? Как бороться с этими испарениями? Не сушить же, в самом деле, обыкновенные дрова до состояния евровагонки? Первое время, я каждые две недели разбирал дымоход (а что делать?) и чистил его и печку фомкой и старым напильником. Потом как-то попробовал прожечь шибер газовой горелкой. Результат меня удовлетворил лишь частично. Понятно, что эта смола должна гореть, но как только я убирал пропановую горелку, горение прекращалось. И только бросив несчастный шибер в специально разведенный для этого костер, я добился полной очистки шибера от смолы. А что делать с печкой? Я продолжал очищать её механическим способом, что жутко меня раздражало. В конце концов, я и её решил просто прожигать (что, кстати, не рекомендуется производителем), контролируя температуру открытием зольного ящика. Вот только температуру приходится держать довольно высокую, конвекционные трубы накаливаются до вишневого цвета, иначе смола просто не сгорает. Так как по своей основной специальности я являюсь котельщиком, я возьму на себя смелость пояснить, какие же процессы происходят при горении дров в печах длительного горения типа «Булерьян». Собственно, эти печи не совсем газогенераторные, вернее совсем не газогенераторные. Это, действительно, обыкновенные «буржуйки», снабженные конвекционными трубами для лучшего нагрева воздуха за счет увеличения площади теплообмена и устройством дозированной подачи воздуха в топку, эжекционного типа. В режиме длительного горения – дрова в этих печах не горят, они тлеют. При растопке печи топливо разогревается, прогревается дымоход, включается естественная тяга, а вместе с ней и эжекторы вторичного воздуха, расположенные в конвективных трубах. Начинают гореть наиболее летучие газы, выделяющиеся из топлива. За счет горения этих газов поддерживается постоянная температура топлива и происходит выделение более тяжелых фракций горючих газов, которые должны сгорать при подмесе вторичного подогретого воздуха в верхней части топки. На практике же, из-за неравномерного распределения вторичного воздуха, а также из-за высокой влажности топлива эти газы сгорают не полностью. Естественной тягой они уносятся в верхнюю часть топки и в дымоход, где конденсируются, оседая на стенках печи и дымохода. Устройство печи не позволяет открытому пламени добраться до верхней части топки при растопке, этому мешают конвективные трубы и отбойные листы внутри печки (исключением является выше упомянутый «Булерьян», зато в нем все несгоревшие газы улетают в дымоход, где и оседают на стенках). Конденсат, стекая по стенкам дымохода внутрь печки, образует своего рода сталактиты, которые частично сгорают, частично затвердевают, перекрывая собой поток уходящих газов, пока не закроют его совсем. И сделать с этим почти ничего нельзя. Либо сушить дрова, либо повышать температуру горения печки, что приведет к уменьшению времени горения одной закладки топлива, по крайней мере, вдвое (почти как обыкновенная буржуйка), либо периодически прожигать печку «до красного каления». Вот такой расклад. Что можно порекомендовать для уменьшения или хотя бы нейтрализации этих негативных факторов: 1.    При монтаже дымохода собирайте трубы не по ходу движения газов, а наоборот. Это убережет ваши полы от сконденсировавшихся смол, которые вытекают буквально из любой дырочки в дымоходе. Тогда они будут возвращаться назад к печке по мере прогрева дымохода, и большая их часть будет сгорать. 2.     При организации пространства вокруг печки учитывайте возможный периодический нагрев её до очень высоких температур. Конечно, это элементарные правила пожарной безопасности, но многие пренебрегают ими. 3.     При монтаже дымохода предусмотрите, чтобы он легко разбирался и собирался, например на саморезах, и чтобы к нему был облегчен доступ. Тройника для очистки от сажи и конденсата будет недостаточно. 4.     Поэкспериментируйте с режимами работы печки, для того чтобы найти оптимальную температуру её горения с учетом влажности ваших дров. Оценить качество сгорания топлива можно, осмотрев верхнюю часть топки внутри печки, после её остывания. Если вы увидите наросты, сталактиты из застывшей смолы, значит нужно либо повышать температуру горения, либо периодически прожигать печку, чтобы избежать дальнейшего её засорения. 5.     Постарайтесь найти оптимальный режим работы печи: наибольший по длительности горения, с наименьшей степенью засорения. Идеально, если вы будете прочищать печку и дымоход, хотя бы раз в три месяца, а лучше два раза в год. Справедливости ради, надо отметить, что производитель знает об указанных мною недостатках своих печей, по крайней мере, «Профессор Бутаков», и пытается с ними бороться. Так было анонсировано устройство для печей длительного горения, равномерно распределяющее вторичный воздух по всему объему печи. Также у новых печей появилась точная тонкая настройка подачи первичного воздуха, что улучшает регулировку режима горения. Напоследок скажу, что использование топливных брикетов на основе древесной щепы и опилок намного облегчает жизнь владельцам печей длительного горения, вот только цена вопроса.

Надеюсь, что вы не зря потратили свое время на чтение моего грустного и поучительного рассказа. Мира и тепла вашему дому.

sansamuch.ru


Смотрите также